Afrika war für viele Jahre unser Urlaubsziel nach der Sommersaison, besonders Kenia und Zanzibar. Anfangs hielten wir uns meist nur am Strand auf, wegen unserem Hobby das Windsurfen. Dann kamen einige Safariausflüge dazu und als wir anfingen auf die Berge zu steigen, erweckten die höchsten Berge Afrikas unsere Aufmerksamkeit. Vor fast zehn Jahren schafften wir es den Mount Meru auf 4562m neben dem Kilimanjaro zu besteigen. Heuer haben wir uns dann den Mount Kenia im Inneren von Kenia ausgsucht. Angeregt von einem Buch über drei Häftlinge eines Britischen Gefangenenlagers im zweiten Weltkrieg, die ausgebrochen sind um diesen Berg zu besteigen und nachher wieder in das Lager zurückkehrten. Das Buch wurde von Felice Benuzzi einem der drei Gefangenen geschrieben. Das Schwierigste war damals durch den Moor bis zum Fusse vom Berg zu kommen und dann auch noch eine begehbare Route um die Gregory und Lewis Gletscher zu umgehen und zum Point Lenana auf 4985m zu gelangen. Der Point Lenana gehört zu den drei höchsten Gipfel des Mount Kenia Massivs, neben dem Nelion 5188m und dem Batian 5199m. Der Nelion und der Batian sind aber nur mit alpiner Kletterei zu erreichen. Der Batian wurde 1899 von Sir Halford Mackinder zusammen mit Cäsar Olier und Joseph Brocherel bestiegen, danach lange nicht mehr. Den Nelion bestiegen Eric Shipton ,Wyn Harrys und Wiliam Bil Tilman 1929. Einige Ortschaften und Istituzionen tragen die Namen dieser Pioniere, Mackinder Hut, Mackinder Valley, Shiptons Camp, Tilman Safari Tours. Die Geschichte der Namensegebung dieser Gipfel stammt vom berühmtesten Medizinmann der Massai Mbatian und seinen Söhnen Sendeyo, Lenana und Neliang ( Nelian). Für die Massai war die Gegend um das Mount Kenia Massiv ein eher gefürchtetes Gebiet, da sie an Zauberei glaubten. Sie erzählten vom weissen Berg und dem Schnee, den sie nicht imstande waren herunter zu bringen, da er auf dem Abstieg zu Wasser wurde.

Die Vorbereitungen :

Wir planten schon nach Ostern 2025 unsere Besteigung im November. Flüge und die Guides haben wir alles selbst gebucht, als Sahnehäubchen dann anschliessend noch drei Tage Strand in Diani Beach bei Mombasa am indischen Ozean. Da wir beim Mount Meru gute Erfahrungen mit einheimischen Anbietern gemacht haben,buchten wir auch diesmal direkt bei Tilman Safari eine Agentur in Nanyuki einer Stadt nahe am Mount Kenia, die auf 1947m Meereshöhe liegt und Startpunkt für die Mount Kenia Trekkings ist. Sofort nach der Buchung machten wir uns daran unsere körperliche Fitness einzustellen. Es wurden viele Touren gemacht, die ähnlichen Charakter, wie die Etappen zum Mount Kenia haben. Hier gibt es aber halt nur Berge maximal bis zu 3300m, die wir ohne alpin zu klettern erreichen konnten. Der Ortler,unser höchster Berg hier ist 3905m hoch, aber technisch viel schwieriger als der Mount Kenia. Unsere Kondition am Berg und auch für lange Tracks war dann schon ab Ende August optimal, nur die Unbekannte, die Höhe über viertausend Meter, blieb unsere Sorge. Beim Aufstieg zum Meru ging es der Marion nicht besonders gut, somit konnte sie das Erlebnis nicht so geniessen. Das wollten wir diesmal vermeiden. Daher stellten wir auch unsere Ernährung so ein , dass unser Körper mehr von diesen roten Blutkörperchen produziert, mit Ingwer, schwarzen Knoblauch und Ähnlichem. Unser Leben ging aber immer gleich weiter, wir sind ja keine Fanaten. Die Wanderungen die wir als Training machten waren alle wunderschön und es gab nie den Moment, wo wir uns überanstrengten . Die längste “ Trainingsstrecke“ war die Besteigung des Weisshorns von Auer aus, in einem Stück: Über 2000 Höhenmeter bei 17 Km konstante Steigung. Diese Tour wollten wir schon lange mal machen und wir waren so stolz darauf, dass wir das so ohne große Ermüdung und Muskelkater überstanden haben.

Die Tour

Die Tour an sich besteht aus drei Etappen mit den Zeiten wie von unserem Guide vorgegeben.
1. Tag: Sirimon Gate 2644m – Old Moses Camp 3384m 8 Km Treck :
Ceck In am Parkeingang. Start Trekking : 12:15 – Ankunft zirka 16:15
2. Tag : Old Moses Camp 3384m – Shiptons Camp 4260m : 16 Km Treck durch das Moor über den Likii Pass und Fluss und über den Nanyuki Pass und durch das Nanyuki Tal. Start 07:30 – Ankunft zirka 16:30
3.Tag : Gipfeltag und Abstieg zum Old Moses Camp : Shiptons Camp 4260m – Point Lenana 4985m Gipfelanstieg 4 Km Treck Start 03: 00 -Ankunft 06:15 zirka , Abstieg : Point Lenana 4985m – Shiptons Camp 4260m : 4 Km Treck Start 06:30 Ankunft 08:30 zirka. Shiptons Camp 4260m – Old Moses Camp 3383m 16 Km Treck durch das Moor : Start 09:00 – Ankunft 15:30.
Das wären dann 48 Km. Aufstieg : zirka 2350 Höhenmeter ; Absteig zirka 1600m
Es kam dann so, dass wir bei allen Tracks wesentlich schneller dran waren, da wir auch nicht übermüdet waren und nur die vom Guide vorgesehenen Pausen einlegen mussten. Nur beim Gipfelanstieg hielten wir uns bis auf die letzten 100 Höhenmetern an dem vorgegebenen Rythmus. Es kann leicht sein, dass wir so auch mühelos bis zum Top hochgeklettert sind.

Der erste Tag 10. November 2025 :

Mit dem Shuttleservice wurden wir zwei und Charles von Tilman Tours in Nairobi abgeholt und über Nanyuki zum Sirimon Gate gebracht. Nanyuki ist eine Stadt auf einem Hochland und liegt auf 1622m. Eine Besonderheit dieser Stadt ist dass sie genau am Äquator liegt. Ansonsten scheint es der Bevölkerung hier relativ gut zu gehen. Durch die Nähe zum Mount Kenia Massiv gibt es hier viel Süsswasser, es ähnelt hier sehr der Seiser Alm, es gibt viele Kühe und Schafe. Man sieht die blauweissen Milchtransporter wie in Südtirol. Gemüse und Obst wird auch mit schon fortschrittlichen Methoden angebaut. Am Gate erreichte uns auch unser Begleiterteam, je ein Träger pro Person, ein Koch und der Tuorenguide Bernard ein junger Bursche 21 Jahre alt. Nach dem Check in wurden uns alle vorgstellt und es gab ein köstliches Mittagessen. Es war halb zwölf, aber wir sind seit mehr als 24 Stunden unterwegs , um halb fünf in Nairobi gelandet, dann um halb sechs abgeholt worden und vier einhalb Stunden bis hier her gefahren. Beide waren wir schon etwas ermüdet. Nach dem Essen wurde umgepackt und den Trägern das restliche Gepäck mitgegeben. Wir wollten den Trägern fairerweise nicht zuviel mitgeben, da wir die Gegend auch das Wetter hier nicht genau kannten ausserdem mussten sie ja den Proviant und sämtliches Kochgeschirr usw. alles hoch und wieder heruntertragen dachten wir. Es war nebelig und bewölkt, man wartete auf den täglichen Regenguss, der in der kleinen Regenzeit jeden Nachmittag hier kommt. Heute sollte es so gegen halbeins regnen. Also starteten wir mit eher schweren Rucksäcken. Von der Landschaft konnte man wegen dem Nebel kaum etwas sehen. Wir gingen acht km und achthundert Höhenmeter auf einer asphaltierten Strasse. Das Einzige was uns etwas ermunterte waren einige Affen die wir begegneten. Kurz nach dem Start wurden wir von einem Auto überholt. Zu unserem Staunen waren es unser Betreuerteam, das uns freundlich zuwinkte. Wenn wir das gewusst hätten, hätten wir Ihnen schon mehr Gepäck mit gegeben. Nach etwas mehr als zwei Stunden Wanderung gegen halb drei , waren wir am Old Moses Camp auf 3384m angekommen. Diese Schutzhütte besteht aus zwei langgezogenen Holzhütten mit Bretterwänden und grünem Blechdach. In einem befinden sich zwei Schlafräume mit zirka 10 Stockbetten, die Toiletten mit fliesendem Wasser und zwei Duschen und Waschbecken, die Räume für die Träger und Küche. In der zweiten Hütte ist der Speisesaal, mit Betonboden und Fenster mit Talblick, Tischen und Plastikstühlen für ungefähr 50 Personen, sehr düster feucht und kalt. Wir bekamen einen Schlafsaal für uns alleine, im anderen waren auch nur noch vier Personen, ein Österreichisches Paar die vom der Gpifeltour erwartet wurden und zwei Spanierinnen die erst spät vom Sirimon Gate angekommen sind. Inzwischen wurde es total nebelig und leichtes Nieseln setzte ein. Beide waren wir von der Anreise müde, machten uns etwas frisch und versuchten in den Betten etwas aus zu ruhen und uns aufzuwärmen. Die Temepratur war leicht über dem Nullpunkt. So um halb fünf kurz vor der Dämmerung ist das österreichische Paar in unserem Alter vom Shiptons Camp angekommen. Sie sahen total erschöpft und ausgelaugt aus. Nachdem Sie sich erholt und geduscht haben, fragten wir sie, über die Besteigung und das Shipton Camp. Das obere Camp ist noch primitiver und weniger gepflegt als dieses hier. „Gestern hat es den ganzen Tag geregnet, wir haben im Schlafsack gewartet, heute morgen sind wir aufgestiegen aber oben war viel Neuschnee und wir mussten spuren und Treppen in das Eis schlagen, dann der Rückweg durch das Moor, sehr anstrengend. Am Gipfel war es ein tolles Erlebnis, aber die Hütte katastrophal.“ Das Paar war aus Nauders in Tirol und er war bei der Bergrettung, also jemand der sich am Berg auskennt, dachten wir. Das war für uns keine Aufmunterung, auf keinen Fall ist uns von der Erzählung warm geworden, wie wir gehofft haben. Ich bekam kurz Gänsehaut und dachte mir, wenn alles durchnässt ist, wie am Meru dann gehen wir diesmal nicht weiter. Schon um halb sechs gab es das Abendesssen, das wir eher mit gemischten Gefühlen zu uns nahmen. Auch die zwei Spanierinnen neben uns machten nicht gerade einen beruhigenden Eindruck. Ich sagte zu Marion: „wir brauchen mal wieder ein paar Stunden ruhigen Schlaf und vielleicht scheint morgen die Sonne, so wie es der Wetterblog den ich mir auf mein Handy geladen habe vorraussagt, dann sieht alles wieder anders aus.“ Nach dem Essen gab es ein kurzes Briefing mit Bernard, viel über Wetterprognosen wollte er nicht verraten oder eher wusste er nicht so bescheid. „Es regnet jetzt jeden Tag am fühen Nachmittag ,hies es einfach“. Da es schon eine Weile dunkel war, machten wir es uns in unseren Stockbetten so gut wie möglich gemütlich. Von oben( Mit Mütze) bis unten( warme Socken) gekleidet packten wir uns in den Schlafsäcken ein. Leider war es aber im Camp alles andere als ruhig. Die Träger und Guides unterhielten sich noch eine Weile, leider hörte man durch die dünnen Holzbretter alles. Dann als endlich Ruhe war begann eine der Spanierinnen im Schlafraum nebenan ihre Sachen zu sortieren. Wir waren Wand an Wand, aber es kam mir vor als wie wenn sie die Reisversschlüsse unserer Rucksäcke auf und zu machen würde, dann raschelte sie mit einer dünnen Plastiktüte, wenn sie den Kopf drehte ging auch der Schein der Stirnlampe mit, das schimmerte durch die Spalten der Bretterwand, einfach nervig, wenn man schlafen möchte. Dann merkte ich, dass Marion schlief, das beruhigte mich, irgendwann verzählte ich mich bei den Schafen und als ich gegen 3 Uhr Nachts aufwachte ging es mir schon wesentlich besser, es fühlte sich warm an. Marion schlief wie ein Murmeltier und hatte sich schon die Socken ausgezogen. Ich machte eine Runde auf die Toilette und ging kurz ins Freie, der Himmel war wolkenlos, voller Sterne, in der Ferne erspähte ich den Gipfel des Mount Kenia, alles frei sichtbar, aber der Himmel war von einem arktischen Blau, was bedeutete dass es a…..h kalt war.

Der zweite Tag 11.November 2025:

Gegen sechs Uhr morgens war es wolkenlos, in Richtung Osten glühte es rot, kurz vor Sonnenaufgang. Der Marion ging es auch gut, wir freuten uns auf das Frühstück. Es war lecker, und reichlich wir essen aber eher wenig, da wir uns eher schwer tun mit vollem Magen zu wandern. Dann wurde uns ein Lunchpaket für die Mittagspause unterwegs mitgegeben, jetzt Rucksäcke packen und die richtige Kleidung anziehen. Die Österreicher hatten uns zu guten wasserfesten Schuhen geraten. Die zogen wir an und die Gamaschen darüber wegen dem Moor, natütrlich hatten wir keine Ahnung was uns erwartete. Dann beim Einpacken unserer Schlafsäcke gab es noch einen Schreckensmoment. Wir hatten etwas Mühe beim Einpacken, wie man so oft in Berichten liest, in der dünnen Luft bekommt man Schwierigkeiten bei einfachen Dingen, wie Knöpfe zumachen oder Reisverschlüsse schliessen . Ich hielt etwas inne und musste mich stark konzentrieren. Marion ging es noch schlechter, sie bekam starke Kopfschmerzen, wie bei einem starken Mirgäneanfall. „Wenn das so schlimm ist müssen wir abbrechen und absteigen sagte ich gleich“. Doch schon nach einigen Minuten war der Schmerz weg, so wie er gekommen ist. Wir warteten noch eine Weile und entschieden dann mal zu starten. Sollte ihr wieder schlecht werden, würden wir abbrechen. Ich plazierte mal die notwendigen Medikamente für so einen Fall griffbereit im Rucksack. Dann pünktlich vor halb acht Uhr waren wir startbereit. Bei den beiden Spanierinnen, die auch losgehen sollten gab es auch ein Problem, eine hatte Magenprobleme und musste leider absteigen. Wir wünschten den beiden noch viel Glück , schade ist es schon aber Gesundheit geht vor dachte ich. Die Österreicher wünschten uns auch viel Glück beim Aufstieg und dann ging es los zum Shiptons Camp. Vor dem Start bot ich unserem Guide noch eine Wette an und zwar, daß die Träger uns bis zum Camp nicht einholen werden, wenn sie sich zu viel Zeit lassen. Er winkte ab, das wird nicht passieren meinte er ganz sicher. Das Camp liegt zwar „nur „890m höher, aber durch das Auf und Ab bei den Pässen sind doch über 1100 Höhenmeter zu überwinden. Die erste halbe Stunde ging es gleichmäßig hoch bis zur Sternwarte wo auch eine Stromleitung hinführte, dann überquerten wir ein Hochland mit hohen Grasschopfen, viel Wasser und Moor. Marion erwischte gleich so ein Loch und versank trotz Stöcke bis zu den Knien. Zum Glück wurden wir gewarnt, die Schuhe mit den Gamaschen haben sich gleich bewährt, soweit blieb sie noch trocken. Auch das Wetter zeigte sich nur von der besten Seite. Auf einer Höhe von 3700m überquerten wir dann über eine schön gebaute Brücke den Fluss Likii. Danach fühlten wir uns beide in unserem Element, ich weiß nicht wie ich das erklären soll, nach monatelanger Vorbereitung mit der Ungewissheit wie wir es in dieser Höhe schaffen werden. Die ganze Landschaft um uns herum spiegelte unser Glück wider, ich sah, wie sich Marions Gesicht erhellte, hörte sie dauernd sprechen, es taugte ihr. Alles an diesem stralhenden Vormittag war so frisch und sauber nach dem Regen. Jetzt marschierten wir den Ufern des Bachs entlang der gleichmässig von Osten nach Westen führte. Beim Gehen dachte ich immer wieder an dem ersten Blick auf dem Massiv, den wir beim Überqueren der Brücke erhascht haben, wie unsere großen Berge in unserer Heimat mit den Gletscherhängen seitlich, wo wird da wohl der Aufsieg sein. Wir arbeiteten uns flott voran, sprangen von Stein zu Stein, wo das Ufer schmal war oder gingen auf den Bachkieselsteinen oder Grasschopfen wo es trocken war. Wir waren voll damit beschäftigt, jetzt kam aber diese geheimnisvolle neue Landschaft die sich auf Schritt und Tritt neu präsentierte. Farben so leuchtend und prunkvoll, wie man sie niemals bei uns in Europa treffen würde, außer vielleicht in einem Traum. Mir kam es vor wie in einem riesigen botanischen Garten. Halbhohe Bäume mit glatten telefonmastenähnlichen Stämmen bildeten manchmal grüne Barrieren, Baumriesen, die auf bloßliegenden Wurzelstöcken ruhten, ich nannte sie Riensentöpfe, riesige Feigengewächse die mich an Tschernobyl denken machten, gelbe Schwerter, Glockenblumen, ich nannte sie Riesenmikrofone, dann die Disteln mit monsterartigen violetten Köpfen. Da passierte es schon, dass man mal einen Schritt in einer Pfütze riskierte. So schön wie die Vegetation sich präsentierte, so wenig aufregend war die Tierwelt, vielleicht auch besser so. Während der Wanderung begegneten wir kaum Tiere ausser eine Gruppe von Affen und die sehr scheuen Colobus Affen, die sofort verschwinden. Einige sehr schöne Vögel darunter ein laut krächzender Loris mit blutroten Schwungfedern. Ansonsten am Pass eine Bachente die gerade brütetete und ein paar Mäuse, so wie sie bei uns auch in den Bergen zu sehen sind. Dann waren wir endlich vor dem letzten Hügel, der Mount Kenia Massiv stand in seiner ganzen Größe vor uns. Von rechts der Krapf Glacier, Point Thomson 4955 ein Turm, der Batian 5199m dann der Lewis Glacier mit seiner unüberwindbaren Zunge zum Gregory Glacier, dann links endlich der Point Lenana auf 4985m. Mich schauert es am ganzen Körper,“ wie wird der Zugang da wohl sein?“ ‚Hatte der Österreicher doch recht mit „schwierig“, ich verdränge alles und denke an die vielen angeschauten Videos mit unerfahrenen Wanderern die das geschafft haben. Genau pünktlich um ein Uhr waren wir dann beim Shipton Camp auf 4272m Höhe angekommen und das ohne die kleinsten Schwierigkeiten mit dem
Sauerstoff zu spüren.

Von unserem Team war noch keiner angekommen, Wette gewonnen. Sie trafen nach und nach mit langen Gesichtern ein. Das Wetter meint es gut mit uns, immer noch blauer Himmel hier am Camp, es liegt direkt am Fusse des Bergmassivs am Talschluss. Die ersten Kehren des finalen Aufstiegs sind erkennbar, ungefähr kann man sich die Route ausdenken: Machbar!! Der Camp scheint uns eigentlich gar nicht so übel, wie es uns berichtet wurde. Die Schlafräume sind eindeutig besser isoliert, jeder hat eine eigene Toilette. Da wir heute die einzigen Übernachtungsgäste sind lässt uns Bernard den Raum aussuchen. Wir nehmen einen wärmeren, sogar mit Isolierpannelen verkleideten Raum. Auch die Matrazzen sind neuer und bequemer als am Old Moses Camp. Im Essenstakt gibt es einen Kaminofen, der aber seit längerem nicht mehr benutzt wurde, schade. Jetzt legen wir mal alles was feucht ist in die Sonne und der leichte Wind hilft auch dass alles auf dieser Höhe noch trocknet. So ein Glück. Es gib hier am Gelände der Hütte kleine Tiere, die unseren Murmeltieren sehr ähnlich sind. Sie heißen Dassie ( Klippschliefer) sind gar nicht scheu hier, auch sie sonnen sich auf den warmen Felsen und beobachten uns neugierig. Jetzt haben wir sogar Zeit uns ein wenig mit unseren Helfern zu unterhalten, zeigen Ihnen Fotos von unserer Heimat mit den schönen Bergen und dem vielen Schnee und die vielen Gletscher, die auch leider immer weniger werden.

Als gegen vier Uhr die Sonne untergeht, zieht ein böiger Wind vom Osten her auf und in kurzer Zeit ist das ganze Massiv mit dunklem Nebel umhüllt. Dann bei Eintritt der Dunkelheit das Abendessen, noch die Rucksäcke für den Gipfelanstieg nur mit dem Notwendigsten packen. Gegen halb sieben packten wir uns in die Schlafsäcke ein. Inzwischen hat der Wind hefitg zugenommen, aber es war wolkenlos, am Himmel ein Sternemeer. Dann nach ungefähr einer halben Stunde ist noch eine Gruppe an der Hütte angekommen. Es war eine der Spanierinnen die nachgestiegen ist und auch um drei Uhr Morgens dann zum Gipfel aufbrechen wird. Wir brauchten dann doch eine Weile bis wir endlich geschlafen haben. Gegen Mitternacht wurde der Wind noch heftiger, ich dachte schon jetzt kommt ein neues Problem beim Aufstieg dazu, aber als Segler und Windsurfer habe ich gelernt die Abstände zwischen den Windböen zu beobachten und ich merkte dass er regelmässig nachlies und die Abstände größer wurden, es hat mich beruhigt und ich bin noch einmal eingeschlafen. Dann so um zwei Uhr hörten wir unsere Gruppe aufstehen und das Frühstück vorzubereiten.

3. Tag 12. November 2025

Um halb drei Uhr wurden wir „geweckt“ , das Frühstück war super gut und wir bekamen noch einen Wundertee mit Ingwer, Zitrone und Knoblauch mit, eine Bombe, phänomenal. Sie fragten uns auch schon wegen der Lunchpackete für den Abstieg zum Old Moses Camp. Etwa um fünf nach drei Uhr standen wir vor dem Schild vom Shiptons Camp mit den eingeschaltenen Stirnlampen , Stöcke, warm eingepackt, leichte Rucksäcke. Die wichtigsten Utensilien dachten wir uns werden wohl die Grödeln sein, denn ab viertausendfünfhundert Meter liegt noch reichlich Schnee, der auch vereist sein müsste, wir haben ja konstant unter null Grad. Bernard sagte uns schon gestern beim Briefing, dass wir uns an seinem Rythmus halten mussten. Er erklärte uns die drei Teilstrecken, die man von unten nicht genau ausmachen konnte. Die erste war eher wenig steil in vier Serpentinen bis zu einem kleinen Vorgipfel. In sehr langsamen Schritten schlängelten wir uns also hoch. So zu gehen sind wir einfach nicht so gewonht, ich beobachtete Marion, wie sie mehrmals bremsen musste, um nicht Bernard in den Fersen zu treten. Ich tüftelte mir eine Technick aus, mit der ich dann zurecht kam. Ich hielt mich so weit zurück, wie der Lichtschein meiner Lampe reichte, so konnte ich immer einige Schritte rangehen und wieder warten. Die zweite Teilstrecke wurde dann etwas steiler mit etwas Lavageröll und darunter Eis. Wir wandelten wie mondsüchtige an einem Grat entlang. Unter uns in einer Mulde ein See, von dem wir aber wegen der Dunkelheit nur die Umrisse erkennen konnten. Es kam mit vor, wie in einem alten Schwarzweißfilm mit Luis Trenker. Weiter unten sehen wir auch die zwei Lichter der Spanierin und ihrem Guide, die einige Minuten nach uns gestartet waren, ein zwei Mal ruften sich die Guides auch zu. Dann ging es ohne Pause etwas steiler die Südostwand des Massivs hoch , rechts leuchteten die Ausläufer der beiden Gletscher in bizarren Farben wie Diamanten. Bei den Anblicken hier habe ich ganz vergessen auf welche Höhe wir uns befinden. Ich bewege mich wie in einem Flow,einfach nach oben, ohne daran zu denken. Hinter einem Felsturm leuchtete plötzlich der Batian 5199m mit seiner ganzen Größe vor uns. Da er höher ist,wird er schon vom Sonnenlicht in einem leuchtendem Rot beleuchtet. Jetzt kann man auch zu unserer Linken die Fahne am Gipfel des Point Lenana erkennen. Mit etwas schwierigeren Blockkletterei geht es weiter hoch, da geht Bernard kurz zur Seite und Marion lässt sich nicht bitten, sie übernimmt die Führung, jetzt sind wir in unserem Element, da die Route gut auszumachen ist geht es jetzt eher zackig. Marion ist gut beim Wählen der richtigen Stützpunkte und Griffe, dann stehen wir urplötzlich vor einem Schild : “ Via Ferrata Olonana , highest ferrata in the World“ ? “ Na ja “ , denken wir beide. Von da aus geht man über drei Steigeisen über eine Felsmauer hoch, dann ist man auf dem Gipfel des Point Lenana 5985m. Es ist zehn vor sechs Uhr, bis zum Sonnenaufgang dauert es noch eine knappe halbe Stunde, doch vorerst mal sind wir beide schon etwas emotional berührt, es überkommt einem einfach, wenn man diese Weite vor sich hat. Zudem der rote Horizont um uns herum, wie in einem Traum. Ich habe Marion ein paar mal fest gedrückt, eigentlich nicht um sie zu umarmen, nein, ich wollte wissen, ob ich wohl etwas spüre, ja ich spürte etwas also war es wahr, dass wir hier standen. Beide standen wir stabil ohne zu taumeln, am Gpifel war auch genügend Platz. Dann Fotos, Fotos, Fotos und so weiter. Das Panorama hier war schon schöner als am Mount Meru, da ringsum schon ein Massiv und ein Hochland mit mehreren Gpifeln zu sehen ist. Dann bekommen wir noch die Glückwünsche von Bernard. Beim Foto mit dem Banner von der Tilmanns Tour, tun wir uns schwer, den gerade zu halten, der Wind macht sich immer mehr bemerkbar. Noch ein paar Minuten hier um alles auf unseren Rechner ( Im Gehirn, wenig giga) zu speichern.

Vor dem Start zogen wir uns die Grödel für den Abstieg an, denn unter dem Schnee war es steinhartes Eis. Ich zeigte diese dem Bernard, der so etwas noch nie gesehen hat. Dann ging der Abstieg los. Da zeigten wir aus welchem Holz wir geschnitzt ,sind meinte Marion, mit Stöcken und Grödeln ging es den Serpentinen entlang runter. Nur beim Einstieg in den Kletterteil hielten wir an, weil die Sonne aufging und wi auch gerade eine größere Gruppe beim Aufstieg begegneten, sie kamen von der Chogoria Route her hoch. Beim See machten wir auch noch einige Aufnahmen, jetzt konnten man ihn auch besser sehen. Bei Tageslich sehen wir, dass die Aufstiegsroute gar nicht schwierig oder gefährlich war. Nach dem Seee habe ich dem Bernard kurz die Grödeln zum Testen überlassen. Er zeigte sich begeistert von diesen Geräten um so mehr war er erfreut, als Ich Ihm sagte bei dem Camp bekommt er unsere beiden Paare geschenkt. Jetzt liesen wir uns nicht mehr bremsen. Für den Abstieg brauchten wir etwas mehr als eine Stunde, um viertel nach sieben waren wir am Shiptons Camp.

Unser Koch und die Träger wurden schon wieder von uns überrascht und in Windeseile hatten sie ein köstliches Frühstück parat. Jetzt merkte man Ihnen an, dass sie es eilig bekamen, denn sie wollten sich jetzt auch etwas beeilen, sie wollten beim Old Moses Camp schon vor uns ankommen. Sie waren auch etwas aufgeregt, da sie jetzt hörten, dass wir ihnen einen Tag schenken, da wir nicht mehr im Camp übernachten wollten, sondern noch nach Mittag nach Nairobi zurückfuhren, um einen Tag mehr am Strand verbringen. So konnten wir schon kurz nach acht Uhr in Richtung Old Moses Camp starten. Es ging jetzt alles leichter, wir haben den Weg und das immer noch schöne Wetter genossen. Der Steig war in den zwei regenfreien Tagen merklich trockener geworden. Erst nach dem Liiki Fluss ist es noch einmal rutschig und sehr schlammig geworden, doch wir waren sehr konzentiert und wichen den Schlammlöchern geschickt aus.

Das Old Moses Camp erreichtet wir um viertel nach ein Uhr, die letzten hundert Meter im Laufschritt, um zu zeigen wie gut wir uns noch fühlten. Dann ging alles schnell, das Gepäck im Auto des Teams verladen. Leider konnten wir uns kaum waschen, da die Waschräume abgesperrt waren. Mit einem Schlauch erledigten wir das am Brunnen beim Parkplatz. Dann alle acht Personen samt Gepäck und Ausrüstung in das Auto zum Sirimon Gate und dann nach Nanyuki, wor uns Charles der Fahrer mit unserem Koffer erwartete. Wir mussten zur Polizeistation, da unserem Fahrer sein Wagen wegen Falschparken sequestriert wurde! Charles Mouriuki von Tilmann Safaris organisierte einen Leihwagen mit dem wir dann nach Nairobi in das Luxuhotel Argyle gerbracht wurden. Wir hatten schon etwas bedenken, weil wir noch in Wandermontur vom Mount Kenia ankamen. Doch wir wurden äusserst professionell empfangen. Der Page brachte uns samt Rücksäcken und Gepäck auf unser Zimmer. Nachdem wir uns ausgiebig geduscht hatten, nahmen wir im Hotel ein köstliches Dinner ein. Nach einer durchgeschlafenen Nacht sind wir dann nach Diani Beach ( 1Stunde) geflogen und haben dort 3 wunderbare Tage am indischen Ozean verbracht.

Diese Hütte hat uns gleich bei der Ankunft gefallen.“ Das ist eine richtige Berghütte wie es sich gehört“, sagt Marion, ich kann ihr dabei voll zustimmen. Der Aufstieg gestern über die Plimaschlucht war sehr beeindruckend. Ich bin sowieso vom Wasser begeistert, mir kommt vor als wenn in so einem rauschendem Bergbach volles Leben steckt. Hier hat man eine schöne Erlebnistour für viele Menschen geschaffen.

Der Abend in der Hütte verlief so wie man sich einen Hüttenabend eben vorstellt, gutes bodenständiges Essen, kein Schnick Schnack einach mit Hausverstand, nette Leute und ab zehn Uhr Stille. Wir hatten uns die vordere Rospitze 3033m vorgenommen, doch der Hüttenwirt machte uns einen noch besseren Vorschlag: Die Madritschspitze 3265m über einen neuen Steig den 41er, der sonst nur im Winter als Skituor benutzt wird eher mit Hund leicht zubesteigen ist, ein guter Vorschlag. Hier gibt es auch schon ab sieben Uhr Frühstück, das passt für uns super, in einer viertel Stunde haben wir das hinter uns und um viertel nach sieben starten wir bereits über den Steig Nr 150 der vorerst mal bei der alten Staumauer vorbei geht, wo gerade Bauarbeiten im Gange sind. Das Wetter ist noch gut, fast wolkenfrei. Wir können rechts oberhalb sehr gut die vier Gletscher:

Den Gramsenferner, den Schranferner, den Ultenmarktferner und den Hohenferner sehen, darunter sieht man die Fahne und das Dach der Marteller Hütte auf 2610m. Große Mengen an Wasser schiessen über die Wasserfälle zu Tal. Es geht vorerst dem Plima-bach, fast -fluß „in der Kachel“ entlang, dann bei der Brücke kurz vor den Hinteren Wandln biegen wir rechts ab und nehmen den Steig 41 zur Madritzschspitze über das Butzental. Links immer besser zu sehen der Fürkelferner und der Zufallferner mit der Zufallspitze auf 3757m. Wir sind schon vor zwei Jahren von der Malga Mare ( Pejotal) zur Fürkelscharte 3032m aufgestiegen. Es geht schön regelmäßig bergauf so wie es uns gefällt. Dann nach einem namenlosen grünen Bergsee wird es steiler aber in auf Serpentinen. Den Gipfel auf 3265m erreichen wir mühelos schon um halb zehn Uhr. Wieder mal alleine auf einen Gipfel, und das in der Hochsaison !! Juhu einfach mega.!! Panorama : grandios, nur die Wolken umhüllen gerade den Ortler der vor uns steht. Unten sehen wir die Hintergrathütte 2661m mit den Skiliften die über die Madritschhütte bis auf 3000m hochführen. Weiter links sehen wir die Königsspitze ( Gran Zebru) 3851m,die Kreilspitze3391m,das Schrottenhorn 3386m und die Suldenspitze 3376m, alle schneebedeckt, es geht dann über zum Zufallferner und der Zufallspitze, dahinter ragt der Monte Cevedale auf 3769m empor, dann der Vedretta del Mare, Monte Rosole 3531m, Palon de la Mare 3703m, die Vedretta Rossa, die Cima Linke 3631m und über der Vedretta del Vioz verbunden der Monte Vioz 3645m, wo wir vor einem Jahr mit Katharina und Stefan waren, weiter gehts dann mit der Köhlkuppe 3330m, die Veneziaspitze 3386m, die dritte Veneziaspitze 3356m, die hintere Schransspitze 3356m und letzlich die Hintere Rotspitz 3347m. Nach der Verplflegung und den Gifpelfotos, steigen wir wieder ab. Wenn wir den Abstieg gut schaffen sind wir noch vor zwülf Uhr bei der Hütte zurück, denke ich mir, wieder mal im Geheimen, es müsste sogar viertel vor zwölf sein. Erst nach dem See begegnen wir die ersten Wanderer, die mit uns auf der Hütte waren. Es geht flott bergab, pünktlich um viertel vor zwölf sind wir an der Zufallhütte. Wir gönnen uns ein warmes Mittagessen. Dann verabschieden wir uns von diesem Ort und von dieser netten und sehr kompetenten Hüttenmannschaft mit dem Hüttenwirt Ulli voran. Es geht noch kurz über den Erlebnissteig Plimaschlucht bis zum Parklplatz am See zurück. Auf einen kurzen Abstecher kommen wir noch beim Museum von Julius Payer ( Österreichischer Offizier, Katograph und Polarforscher)) vorbei und lernen noch schnell wer das war und lesen dass er eine Begegnung mit einem Bären hatte, wo er sehr erschrocken war aber die einheimischen Förster konnten den Bären verjagen. Dann problemlose Heimfahrt ( über die Mittagszeit) über Meran und Bozen.

Die Stecke war 12,5 Km lang, bei 1000 Höhenmetern. Wir waren 4,5 Stunden unterwegs. Start bei der Zufallhütte 2265m : Steig Nr 150 bis zur Brücke zu den hohen Wandln, dann rechts Steig Nr 41 bis zum Gipfel, wenig Markierungen aber viele steinerne Mandln. Rückweg gleich wie Aufstieg. Leichte ungefährliche Bergwanderung mit schönem Panorama.

Mit Hund : Für fitte bergtaugliche Hunde keine Problem. Keine ausgesetzten Stellen. Wasser findet man bis auf den letzten Gipfelanstieg 250 Hm genügend. Müll hinterlassen wir auf dem Berg keinen Danke.

Ich habe diese Wanderung schon drei Mal mit Marion und Lex meistens früher im Jahr gemacht. An der Scharte fanden wir immer Schnee und der See war noch mit Eis bedeckt. Dieses Mal müsste alles frei sein.

Die Anfahrt über das Passeiertal bis zur Timmelsbrücke nach Moos ist eher lang und es waren  am frühen Morgen schon Lastwagen unterwegs. Um halb neun sind wir aber beim Parkplatz rechts  hinter der Timmelsbrücke gestartet. Schon gleich hat man einen tollen Blick auf des Timmelsjoch und die dahinter liegenden Gletscher : Granatferner und die drei Seeber Ferner, westlich, östlich, südlich, es sieht noch nach viel Eis aus da oben.

Die zwei Damen Lady16 und Katharina legen im üblichen Tempo los, zum Glück ist der Knappenweg Nr 29 nicht so steil.  Am Wegweiser steht 2 Stunden 10 bis zum Bergwerk Schneeberg, Es dauert nicht lange da sind wir schon bei der oberen Gostalm vorbei und wandern über Hochmahd der Schneeberghütte entgegen.
Murmeltiere sind  ziemlich nahe und  schlagen Alarm, wir nehmen den Weg Nr 27 am Bergwerk entlang hoch. Der See den man da angelegt hat zeigt sich in einer mysteriösen Farbe, das Wasser schimmert rötlich, braun.

Jetzt geht es neben den Gleisen in Serpentinen hoch. Kathy lässt es sich nicht nehmen über die Gleise hoch zu gehen. Das letzte Stück ist fast senkrecht und sie nimmt auch die Hände zur Hilfe um hoch zu kommen.

Oben angekommen taucht man in ein Stück Vergangenheit ein. Man befindet sich in einem Kessel umgeben von dreitauseder Gipfeln und hier gehen auch tolle Routen mit Gletscherüberquerungen weiter, wie zum Beispiel zum Becherhaus  , wo Kathy im letzten Sommer war.
Ein Stollen ist begehbar, wir nutzen das aus, er ist  konfortable 1,65m hoch,  beleuchtet, mit ein paar Wagen auf den Gleisen, Lady darf auch mit, für ein paar Fotos reichts.

Es ist genau zehn Uhr, also 1 Stunde und 30 Minuten etwas weniger wie angegeben. Bei der Gaststätte Schneeberghütte ist es noch niemand hier, ist wohl noch früh. Wir holen etwas Süßes und Wasser aus dem Rucksack, Lady16 ist damit voll einverstanden, dann wollten wir weiter über die Karlsscharte, ich schlage mal den Weg nach rechts in Richtung kleinen Schwarzsee ein bis mich die Kathy vorsichtig fragt ob  die Karlsscharte nicht eher links sein müsste, ja logisch und wie froh ich da war, sie ist viel näher und um einiges weniger hoch, besser für meine Sauerstoffreserven.

Am Anfang geht es über Wiesen eher steil hoch bis dreiviertel geht es, dann gehen meine zwei Damen gleich schnell weiter und ich kämpfe mich hoch und gebe nur noch kurze Antworten, als  Katharina mir erklärt, wie schön es auf den Bergen ist, wie gut Ihre Schuhe halten, wie erstaunlich viele Kühe auf dieser Höhe sind ,wie fein die kurzen kühlen Windstöße sind.

Na ja ich hoffe eigentlich dass wir bald oben sind. Es entpuppt dann als doch nicht so weit. Ich komme eigentlich gut an und bin noch einigermaßen ansprechbar, da gibt es dann eine Pause und das Higlight für Lady16, die Rucksäcke werden abgeschnallt juhu. Sie macht sich nichts aus der tollen Aussicht hier, merkt nicht daß man den großen Schwarzsee und wieder einen Kessel umgeben von mehreren Dreitausendern sieht. Wir sind beim Foto machen, Lady16 konzentriert sich volle auf unser Rücksäcke ist ja gut so werden sie nicht gestohlen von wem auch wir sind alleine hier.

Nach der Erholungsphase ( Wie beim Lauftraining ) geht es weiter bergab, da fällt mir ein dass es ja tiefer runter als zu dem See geht und dann kommt wieder ein Aufstieg von zirka 200 Höhenmetern bis zum See, na einfach nicht zu viel denken. Mal genießen wir den Ausblick in das Timmelstal wo die Passer entspringt.

Es ist schon beeindruckend wie sich der Fluss durch das Tal schlängelt, er wird von allen Seiten mit Bächen gespeist und wird immer stärker reisender. Nicht umsonst ist es einer der beliebtesten Flüsse für die Wildwasserkanuten au

s ganz Europa.

Nach einer knappen Stunde sind wir beim  großen Schwarzsee , wundervoll, das Wasser ist Glasklar und eiskalt. Lady und ich steigen mal kurz rein, auch Kathy kommt nach.

Dann geht es nur noch bergab über die schöne Timmelsalm, jetzt kommen auch ein paar Leute entgegen. Um halb zwei nach 5 Stunden sind wir am Auto zurück.

Es geht dann über das Passeiertal nach Meran und wieder zurück nach Kaltern bei 36 Grad Hitze.

Karlsscharte mit Hund : Für Bergtaugliche trittfeste  Hunde sehr schöne Wanderung da überall Wasser zu finden ist. Klettergeschirr nicht unbedingt notwendig, sonst schon alles selbst mitnehmen.

Die Strecke ist 15,4 km lang bei 1100 Höhenmetern. Wir waren 5 Stunden unterwegs ( 6 1/2 bis Stunden sind angemessener ).

GPS Track Karlsscharte

Wir fahren vom Hotel Leuchtenburg am Kalterer See bis nach Maiern im Ridnauntal und parken dort fast neben dem Bergbaumuseum Schneeberg. Ein älterer Mann beobachtet wie wir dicke Rucksäcke und schwere Bergschuhe aus dem Auto herausziehen und hat gleich verstanden wo es hingeht! Er wünscht uns eine gute Wanderung und Berg heil. Wir sind motiviert, gut in der Zeit und starten noch in kurzen Hosen. Wir wandern einem Fluß entlang bis zur Aglsbodenalm auf 1.735m, ein beliebtes Familienziel. So früh am morgen treffen wir jedoch noch auf wenige Wanderer.

Nun geht es schon etwas steiler aufwärts, wir überqueren kleine Bachläufe, es sprudelt förmlich nur so aus dem Berg heraus.Teils laufen wir Serpentinen entlang, dann wieder Wiesenlandschaft,es ist wunderschön und sehr abwechslungsreich.

Wir kommen an der Grohmannhütte auf 2.254m. Wir überlegen ob wir hier kurz einkehren, entscheiden uns aber wieder um, weil wir die nächste Hütte darüber schon erblicken können und uns dass wiederum anspornt! So zieht sich der Weg hinauf, durch die Wiesen, es sieht steiler aus als es ist. Zum Glück, den ganz plötzlich schlägt das Wetter um, es beginnt leicht zu Regnen und man halte sich fest : zu schneien!

Mit Regenschutz stürmen wir die Teplitzer Hütte auf 2.586m. Wir wärmen uns drinnen auf, bestellen eine Knödelsuppe. Nun beginnt der Schneesturm richtig stark zu werden und wir entscheiden uns kurz abzuwarten, wir sind ja eh früh dran. Wir plaudern mit dem sympathischen Wirt und kosten vom hausgemachten Turtschen-schnaps. Sobald das Wetter sich ein bisschen bessert brechen wir wieder auf, wir müssen ja schließlich noch einige Höhenmeter überwinden.

Wir wandern weiter, der Weg ist nun schon felsiger, der Wind und der nasse Regen erschwert alles ein bisschen. Ab und zu kommt dann doch wieder die Sonne hervor, ziemlich launisch hier ! Wir erreichen nach einem eher flachen Stück die kleine Gletscherzunge.

Von hier aus sehen wir nun das erste mal das Becherhaus. Fantastisch, es thront quasi auf einem Fels, sieht zum greifen Nahe, aber unsere Vorstellungen werde zu Nichte gemacht: ein Schild mit Aufschrift noch eine Stunde bis zum Becher. Es hilft nichts also weiter. Wir überqueren die Gletscherzunge, es ist nicht schwierig, viel ist nämlich nicht mehr übrig davon. Trotzdem stapfen wir vorsichtig durch den Schnee.

Nun beginnt der letzte Aufstieg,leider eben im nassen Regen. Es geht über großen Felsen mit leichter Blockkletterei voran.

eils ist es auch gesichert, ohne Wanderstöcke ist es och ein bisschen anstrengend und man muss sich schon mal festhalten. Der Regen erschwert den Aufstieg, da der Fels doch nass und rutschig ist. Fast sind wir da und vor lauter Freude gehe ich immer schneller, bis wir endlich die Stufen des ersehnten Becherhauses erreichen.

Das Wetter ist leider nicht so super, wir lassen uns mal kurz auf der Terrasse nieder und schauen uns die umliegenden Gipfel an. Ganz nah nur eine kurze Gradwanderung von uns entfernt liegt der Wilde Freiger. Wenn wir den Blick in die andere Richtung drehen, dann sehen wir das Zuckerhütl und darunter die Müllerhütte. Um diese zu erreichen, müsste man den Gletscher überqueren.

Nun wollen wir uns endlich das Schutzhaus von Innen ansehen. Aufgewärmt und umgezogen gehen wir in die beheizte Stube und verteiben uns die restliche Zeit bis zum Abendessen mit einem Kniffel. Um zehn Uhr abends dann geht es in die Schlafsäcke.

Am nächsten Morgen wollen wir den Sonnenaufgang im Ridnauntal betrachten und stehen ganz früh auf. Es ist aber sowieso das ganze Haus schon wach und zusammen mit allen anderen stehen wir in der klirrenden Kälte. Nachdem also Tag angebrochen ist gibt es ein kleines stärkenden Frühstück, Butterbrot und Kaffee. Wir packen die Rucksäcke und brechen zum Wilden Freiger auf. Eigentlich braucht man zum Gipfel maximal eine Stunde. Beim ersten Stück auf den gesichterten Grad bemerken wir aber, das vom gestrigen Regen und der Kälte der ganze Fels eisig und extrem rutschig ist. Nach

Minuten mühsamen und gefährlichen „eiswandern“ beschließen wir, dass wir umkehren, da es einfach zu riskant wäre den Weg in diesem Tempo und unter diesen Bedingungen fortzusetzen.Wir schießen noch ein paar Fotos und genießen diese herrliche Aussicht. Wir nehmen Abschied vom Becherhaus und treten den Heimweg zur Leuchtenburg an. Es ist circa 8 Uhr morgens und wir steigen mühsam den eisigen Weg vom Becherhaus ab. Da kommt uns einer entgegen, ohne Rucksack nur mit Trinkflasche, Halbschuhen und  zusammengefaltete Wanderstöcke. Er läuft an uns vorbei und ich frage mich wie der schon so früh hier oben sein kann. Ich erinnere mich, dass ich diese Woche einen Kalterer Bergläufer kennengelernt habe, dem ich erzählt habe, das wir diese Tour am Wochenende vor haben. Es soll heißen er selbst schaffe den Becher auf und ab in weniger als Stunden! Ich rufe ihm nach „Hey, bisch du a Kolterer?“  Da, er dreht sich um, und ist es auch tatsächlich! Er erkennt mich sofort und wir reden kurz,  in 3 Stunden und 45 Minuten wird er er heute schaffen, unglaublich! Auf dem Weg hinunter überholt er uns dann nochmal. Wir lachen nur und gehen in unserem gewohnten Tempo weiter, wir wollen ja auch etwas von der Landschaft sehen. Wie klein doch die Welt ist- fährt man bis an die Landesgrenzen und trift doch auf einen Kalterer !

Insgesamt haben wir 19 Kilometer und rund 2.100 Höhenmeter überwunden. Eine wunderschöne Tour, die aufgeteilt auf 2 Tagen auch nicht zu anstrengend ist.

GPS Track Wanderung Becherhaus

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