Die Strecke war 14,8 km lang bei 922 Höhenmeter, wir waren drei Stunden und fünfzig Minuten unterwegs ( Reine Gehzeit) .

Mit Hund : Nur für fitte und trittsichere Hunde geeiget. Klettergurt notwendig. Wasser findet man genügend bis zirka auf den letzten einhundert Höhenmetern. Bei unseren Wanderungen in der freien Natur hinterlassen wir keinen Müll. Dankeschön

Oben am Gipfel angekommen hatten wir, dann freie Rundumsicht, die uns die Mühen vergessen machten.

Es waren dann doch über eintausend Meter Aufstieg und auch etwas länger wie wir es uns vorgestellt haben. Dann aber packten wir die guten Sachen aus, die im Rucksack waren, da hier in der Umgebung noch keine Einkehr offen hatte. Wie gut ist es dass die Marion beim besten Metzger von Auer arbeitet.
Nach einer guten Süssigkeit aus der Küche Kathys und Jans Leuchtenburg machten wir uns auf zum Abstieg über die selbe Route. Ein sehr schöner Gipfel der Lagorai, sicher nicht so sehr überlaufen. Der Rückweg geht über die gleiche Strecke.

Die Strecke war 12,7 km lang bei einem Höhenunterschied von 1.065m. Wir waren drei Stunden und fünfundzwanzig Minuten unterwegs ( reine Gehzeit). Start : Von Molina di Fiemme zum Passo Manghen fahren, bei der Baita Fornace parken, den anfangs flachen Forstweg Nr 314 bis zum Passo Cadin 2.108m nehmen, da rechts den schwarzen mit steinernen Mandln gut markierten Direktweg bis zum Gipfel nehmen. Rückweg wie Aufstieg.

Mit Hund: für fitte und trittsichere Hunde kein Problem, Klettergurt notwendig ( das letzte Stück nahe an der Kante). Wasser findet man bis zum Pederkofel, beim Brunnen besser Vorrat auffüllen. Wir hinterlassen bei unseren Wanderungen in der freien Natur keinen Müll. Dankeschön.

Seit dem Herbst im letzten Jahr haben wir uns vorgenommen für 2026, eine Überquerung in der Brentagruppe zu machen. Schon öfters haben wir uns daher in Molveno aufgehalten, um diese Route gründlich zu erkunden. Dabei sind wir im Frühjahr und Frühsommer bis zum Rifugio Selvata auf 1.657m hochgekommen. Dabei musste man schon auf den Risikofaktor Bär achten, den wir nicht unterschätzen wollten. Dann erst gegen Ende Juni, wenn dann alle Hütten schon Ihren Betrieb aufgenommen haben, wollten wir starten. Da Marion eine Woche Urlaub hat beginnen wir die Woche mit der Ankunft am Sonntag auf , der Hütte und bleiben die Nacht um am Montag dann die Überquerung und den langen Abstieg zu machen. Wir nehmen von Molveno bis zum Rufugio Croz dell`Altissimo einen Shuttlebus, da diese auch einen Parkplatz inclusive anbieten. So dann gegen halb neun starten wir gemeinsam mit einer größeren Familie aus San Michele all Adige, die auch bis zum Tosa aufsteigen werden. Es ist schon beim Start ungewöhnlich warm, heute mal leide ich besonders daran. Gestern war ich an unserem schönen Kalterersee zum Surfen, es war ein guter Wind aber ich habe einfach unter der Wärme gelittten, dauernd Durst. Heute früh fühlte ich mich schon besser aber jetzt beim Aufstieg schwitze ich, wie selten. Ab dem Rifugio Selvata geht es dann in Serpentinen an einem sonnigen Hang neben den Felsen hoch. Marion und Lady geht es besser und sie drosseln etwas das Tempo, dann ab einer Höhe von zirka zweitausend Metern sieht man am Ende des Tales ein großes Haus stehen, das wie ein Schloss dasteht, von wo aus man alles überblicken kann. „Do obn isch es as Rifugio“, sage ich etwas besorgt, da es mir verdammt weit oben vorkam. „Jo, schaug nächnd aus“ sagt Marion. Aha, wenn sie das so sieht wird es für mich heute schwierig. Marion schlägt aber eine Trinkpause vor, da kann ich mal ausnahmweise nicht nein sagen. Ich hole mir aus dem Rucksack noch einen „Biosuperapfelriegel“ohne“Zucker und Zusatzstoffe“ heraus. Er schmeckt volle nach Apfel aber sieht nicht so aus, wer weiss was wirklich drin ist. Auf jeden Fall wirkt es. Von jetzt an lasse ich die Marion vor, die Lady in der Mitte sozusagen, wenn sie in diesem Wiesenstück nicht gerade Spuren von Murmeltieren verfolgt. Es geht gut und wir nähern uns sehr flott dem Rifugio. Das Panorama wird von Meter zu Meter grandioser, es kommt mir so vor wie eine Konzerthalle zu betreten, wo die ganzen Türme, Kamine, Schluchten, Berggipfel, die Sonne, die Wolken, der drohende Regen und der Wind die Musik spielen würden. Die letzten Meter vor der Hütte verlangen dann noch etwas Kraft und Trittsicherheit, dann steht sie da die geschichtsträchtige Berghütte.

Es stehen zwei Gebäude hier, das ältere, kleinere wurde schon 1881 vom Italienischen Alpenverein SAT errichtet und dient jetzt als Winterlager. Das größere weiter oben, steh direkt unter der Cima Brenta Bassa 2.809m und Cima Brenta Alte 2. 966m wurde anfangs des neunzehnten Jahrhundert von der Bremer Sektion des deutschen- östereichischen Alpenvereins DUöAV erbaut. In der Folge gab es dann mehrere Streitigkeiten um die Kompentenz dieser Hütte, bis es im Jahre 1914 durch das Höchstegericht in Wien an dem Italienischen Alpenverein zugesprochen wurde. Seither wurde es im guten Zustand erhalten und vor zwei Jahren grunderneuert. Hier angekommen befindet man sich in einer anderen Welt, nur Berge um uns herum, man kann sich gar nicht genung sattsehen. Schaut man über den Aufstieg hinunter kommt es einem vor, wie wenn man auch plötzlich zeitlich weit weg von der Gegend da unten ist. Es überfährt einem ein Gefühl von Sicherheit und gleichzeitig von Angst nicht mehr zurück zu kommen. Die Gastgeber empfangen uns sehr freundlich, wir können schon den Schlafraum belegen, er liegt ausserhalb, das ist Ihre Lösung, wegem dem Hund, für uns ideal. Auch in der Gaststätte machen sie wegen der Lady keine Anstalten, sie besitzen auch einen Boarder Collie, Trily. Problemloser Hund, scannt gleich bei der Ankunft alle ein und danach gehören diese zur Familie. Da es kurz vor Mittag ist, essen wir mal etwas „kleines“ zu Mittag. Dann machen wir uns mal auf den Weg zur der Bocca di Brenta und schauen mal, wie weit wir kommen, bevor das angesagte Gewitter kommt.

Bis zur Bocca geht es in zehn Minuten über ein kleines Band hoch, dann sieht man schon hinunter bis nach Madonna di Campiglio, die Val di Sole,Val di Rabbi, und die Berge im Stilfser Joch Nationalpark. Kurz nach dem Überqueren eines Schneefeldes, kommt auch endlich der 2.936m hohe Campanile Alto zum Vorschein. Es ist schon etwas Besonderes unter diesem Turm zu stehen. Gerade sind da zwei Kletterer beim Absteigen, man sieht genau, wie sich ein Punkt vom obersten Gipfel dem Grat entlang abseilt. Für uns Überetscher einfach toll an zu schauen. Jetzt beginnt es zu tröpfeln, sofort steigen wir wieder bis zum Tosa zurück. Morgen früh, wenn es die Witterung zulässt, gehen wir hinunter bis zum Rifugio Maria e Alberto ai Brentei und dann die ganze Strecke bis nach Molveno zurück. Wir kommen gerade bei der Hütte an und es fängt an zu schütten, wie aus Kübeln. Wir beobachten mal eine gute Stunde das Treiben hier. Viele Bergwanderer sind vollends überfordert, man sucht die richtige Kleidung, um weiter zu gehen, wir sind froh, dass wir nirgends unbedingt hin müssen und ein Dach über dem Kopf haben. Dann kurz vor dem Abendessen gegen sechs Uhr ist alles wieder vorbei, nur kalt ist es geworden, normal halt für diese Höhe, aber für viele wieder ein Problem. Man merkt halt, dass sich die Gesellschaft schon verändert hat, und viele Probleme bekommen, wenn sie aus ihrer Konfortzone herauskommen. Am Abend gibt es dann ein Dreigängemenü, frisch zubereitet mit Dessert, ausgezeichnet für eine Schutzhütte. Dann ab in die Federn. Lady schläft bei solchen Temperaturen besonders Gut.

Zweiter Tag : Vom Rifugio Tosa Pedretti zum Rifugio Maria e Alberto ai Brentei über die Bocca di Brenta und Abstieg bis nach Molveno.

Nach einem tollen Sonnenaufgang, an diesem schönen Ort starten wir recht früh über die Bocca di Brenta und überqueren die Val di Brenta alta bis zum Rifugio Maria e Alberto ai Brentei. Nach der Bocca di Brenta steigen wir parallel zum Klettertsteig via delle Bocchette über einen Felsen zum Schneefeld ab. Auch hier geht man über einen gesicherten Steig. Noch sind keine anderen Bergwanderer unterwegs und wir geniessen das.

Es geht unter dem Campanile Alto vorbei kurz auf einem breiten Band, nicht gefährlich. Schon vor acht Uhr sind wir beim Rifugio. Von hier aus starten unzählige Routen, Klettersteige, Übergänge zu anderen Hütten und Zugänge zu richtigen alpinen Klettertouren. Das ist ein richtiges Mekka für Klettersteiggeher und Kletterer. Man sieht weit und breit keine Radfahrer oder E – Biker. So kann man sich eigentlich entspannter auf das Panorama und das Bergwandern konzentrieren. Nach ein paar Fotos steigen wir wieder zur Bocca di Brenta auf. Jetzt ist der Weg auch schon belebter, viele Gruppen mit Klettersteigausrüstung sind auf der Suche nach den Routen. Bei der gesicherten Wand vor dem Schneefeld gibt es schon einen kurzen Stau. Vor uns eine italienische Familie, wo der Vater den zwei Töchtern alles erst mal erklärt und gerne direkt zum Bocchette Klettersteig links hinüber abkürzen möchte, das geht aber nicht, da ist eine vertikale Wand vor dem Band. Die Töchter streiken da mit Recht. Sie lassen uns mit Lady vorbei und fragen uns ob wir mit dem Hund da hoch möchten. Na ja es sind drei Stufen und zwei kurze breite Bänder mit Seilen gesichtert. Dann kommt von oben ein Junges Paar mit nagelneuer Ausrüstung herunter, die Frau spricht ununterbrochen aber geht nicht weiter. Er geht dann voraus und bei den Eisenstufen sieht man, das er am ganzen Körper zittert. Die Frau kommt dann auf allen Vieren nach, fast unmöglich so sich am Karabiner einzuhängen. Er fragt dann ob es noch schlimmer wird, da beruhigen wir sie gerne. Wir sind dran, Lady kommt an den Gurt, die Marion voraus die Lady, hops hops und schon schauen wir von oben zu den anderden herab. “ Incredibile, roba dell`altro mondo, pazzi altoatesini “ hören wir noch, aber sind schon weiter,denn Lady zieht mich zum Schnee hoch. von da ab sind wir dann wieder in kurzer Zeit bem Rifugio Tosa. Wir holen unsere Rucksäcke ab und es geht über das Val Massodi und die Val di Seghe bis nach Molveno. Ganze zweitausend Höhenmeter abwärts ganze 1.600 Höhenmeter hinunter auf einer Strecke von 11 Km. Diesen Teil hätten wir uns alle drei lieber erspart, aber es gibt keinen andere Mölgichkeit, leider. So gegen ein Uhr völlig eher fertig in Molveno bei der Baita Ciclamino an. Hier müssen wir erst einmal unsere Speicher wieder auffüllen. Heute sind wir insgesamt 550 m Aufgestiegen und über zweitausend Höhenmeter abgestiegen, bei einer Strecke v0n 19,6 Km. Reine Gehzeit fünf Stunden. Insegsamt waren es für uns zwei wundervolle Tage, in dieser einmaligen Bergkulisse.

Es weht ein sehr heftiger kalter Nordwind, in Richtung Ortler kommt eine Bewölkung herüber. Schnell ziehen wir uns mal warm an und dann werden viele Fotos gemacht solange es noch nicht ganz zumacht. Heute ist die Aussicht nicht ganz frei, doch von dieser Höhe sieht man schon etwas mehr von diesem schönen Land in dem wir leben. Nördlich von uns ragt die Lyfispitze 3.352m, die wir im letzten Jahr mit viel Mühen bestiegen haben, dazwischen der Laaser Ferner Gletscher, unter uns in Richtung Westen sehen wir die Reste des Rosimgletschers, dann weiter nach Süden die Hintere Schöntaufspitze darunter das Madritschjoch und die Madritschsspitz. Der Orlter und die Königsspitze sind von Wolken umhüllt und dann wieder frei. Am besten sticht die Zufallspitze 3757m, besser bekannt als Cima Cevedale und der noch riesige Zufallgletscher hervor. Dann sehen wir in der Ferne auch den Monte Vioz , weiter rechts sehen wir die ganze Route die wir am letzten Donnerstag gemacht haben von oben: Der vordere Rotspitz 3.033m und dann die ganzen Gletscher unter denen wir vorbeigewandert sind. Nach den üblichen Formalitäten, wie Fotos, sich stärken und natürlich ganz wichtig! Die LADY füttern, deshalb geht sie ja auch solche Touren mit, da ist ja dann auch meist die beste Bauernsalami vom Unterland dabei. Dann haben wir von dieser „Einsamkeit“ auf dem Gipfel genug und steigen ab. Nach zirka einer halben Stunde kommen uns drei „ Bergsteiger“ mit Mützen und Handschuhen und mit hochalpinen „Bergstiefeln“ top ausgerüstet entgegen. Sie grüßen uns recht freundlich und wir tauschen die üblichen Infos aus, sie kommen von der Zufallhütte rüber. Marion sagt dann mit Stolz, ja das sind gute 300 Höhenmeter weniger Aufstieg. Dann bis zur Kreuzung mit dem Almenweg gähnende Leere. Ab da kommen dann die ersten Tagestouristen hoch. So kurz nach ein Uhr kommen wir beim Talschluss an, jetzt sind die Parkplätze gut gefüllt und wir machen uns auf den Weg vom Tal hinunter bis zum Zufrittsee, wo wir uns noch ein köstliches Mittagessen gönnen.

Die Strecke war 15 Km lang bei 1.380 Höhenmetern, wir waren 4 Stunden und vierzig Minuten unterwegs ( Reine Gehhzeit). Start: bei der Enzianhütte 2.048m, gleich bei dem ersten Haus links Steig Nr 20 steil hoch, dei der Peder Stieralm vorbei und erst bei der Kreuzung mit den Steigen Nr 33 und neu links zur Zufallhütte, gerade aus Steig 20B bis zum Gipfel 3.422m folgen. Es gibt einen Vorgipfel etwas tiefer und rechts über einem kurzen aber breiten Grat erreichbar,dann ein Turm mit steineren Mandln mit einem Stahlgebilde, darunter liegt das Gipfelbuch. Rückweg wie Aufstieg.

Mit Hund: Nur für ganz fitte und trittsichere Hunde geeignet. Klettergurt notwendig( oben am Grat) . Wasser findet man bis auf 300 Höhenmeter unter dem Gipfel frisch vom Bach. Bei unseren Wanderungen in der freien Natur hinterlassen wir keinen Müll. Dankeschön

Da steht man dann hier oben umgeben von Gletschern, etwas entfernter ist heute die Königsspitze einmal gut zu sehen, ganz nah die hintere Gramsenspitze 3.357m und die innere Gramsenspitze 3.156m, dazwischen in einem Kessel das Gletschereis vom Gramsenferner. Weiter rechts ragt noch ein Ausläufer des Schranferner und des Ultner Marktferners unter den drei Veneziagpifeln( alle über 3.330m hoch) drohend herunter. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, wann bei diesen Temperaturen auch hier etwas davon in das Tal donnert. Zwei Frauen waren bei unserer Ankunft schon hier aber sie befanden sich in einem Flow und hatten es eher eilig. Ein kurzes Bergheil war dann schon das Maximum der Gefühle, na ja dachte ich. Die zwei Männer kommen dann auch bald nach und die nehmen es schon gelassener und sind auch von dieser Kulisse erstmal überwälitgt. Dann werden Fotos gemacht, wir helfen Ihnen, sie helfen uns, und man schaut sich gemeinsam die Namen der umliegenden Gipfel an. Obwohl das Wetter schön ist, ist es eher kühl am Gipfel. Wir ziehen mal etwas wärmeres an, viel haben wir ja eh nicht eingepackt. Die Lady kommt dann voll auf Ihre Kosten, obwohl es erst kurz nach zehn Uhr ist. Dann alles wieder einpacken, uns voll auf den Abstieg mit unserer Lady konzentieren. Es läuft dann alles wie am Schnürchen. Am Ende des gesicherten Steiges nehmen wir dann den Steig Nr 37A als Rückweg bis zur Kreuzung mit dem Steig 31A ,der von der Marteller Hütte zur Zufallhütte führt und “ Gletscherlehrpfad “ heißt. Da wo wir gehen ist es dann noch etwas hochalpiner, man geht direkt unter den Gletscherzungen an zwei namenlosen aber wunderbaren Gletscherseen vorbei. Vom Hohenferner schiessen die Wassermassen in einem ohrenbetäubenden Getöse herab, diese haben eine enorme Schlucht ausgewaschen. Ich bin dankbar, dass ich dieses Naturschauspiel noch erleben darf, wer weiß wie lange es das hier noch so geben wird. Beim Abstieg begegnen wir dann schon etwas mehr Menschen und man muss sich wieder gewöhnen nicht wahrgenommen zu werden. Man geht aneinander vorbei ohne sich einen Blick zuzuwerfen, da tu ich mich echt schwer, mich daran zu gewöhnen. Die letzte Strecke des Abstieges kennen wir schon, da sind wir auch etwas flotter und kommen gegen viertel nach ein Uhr beim Tobias im Gasthaus an und lassen uns auf der Terrasse köstlich verwöhnen.

Die Strecke war 11 Km lang bei einem Höhenunterschied von 1.090m, wir waren drei Stunden und vierzig Minuten unterwegs ( reine Gehzeit). Start beim Talschluss Hintermartell. Steig Nr. 37, beim Hotel Paradiso vorbei dann links Steig Nr 31 steil hoch bis zum Einstieg des mit Seilen gesicherten Aufstieges in einem Kanal. Dann wieder den Kanal absteigen , unten links Markierung 37A bis zur Kreuzung mit dem Gletscherlehrpafd 31A. Von da aus kann man rechts absteigen oder links über die Marteller Hütte gehen und dann absteigen.

Mit Hund : Nur für gut trainierte und trittsichere Hunde geeignet. Klettergurt mitnehmen. Wasser findet man unterwegs genügend. Bein unseren Wanderungen in der freien Natur hinterlassen wir keinen Müll. Danksechön

Mit Hund : Nur für sehr fitte und trittsichere Hunde geeignet, das letzte Stück bis zum Gipfel ist etwas abschüssig. Am Gipfel ist wenig Platz und es in Richtung Canazei vertikal herunter, da unbedingt vorsichtig sein! Wasser ist am Weg entlang immer vorhanden. Im Sommer bei Hitze auf den Wiesenwegen auf Schlangen achten! Bei unseren Wanderungen in der freien Natur hinterlassen wir keinen Müll, dankeschön.

Afrika war für viele Jahre unser Urlaubsziel nach der Sommersaison, besonders Kenia und Zanzibar. Anfangs hielten wir uns meist nur am Strand auf, wegen unserem Hobby das Windsurfen. Dann kamen einige Safariausflüge dazu und als wir anfingen auf die Berge zu steigen, erweckten die höchsten Berge Afrikas unsere Aufmerksamkeit. Vor fast zehn Jahren schafften wir es den Mount Meru auf 4562m neben dem Kilimanjaro zu besteigen. Heuer haben wir uns dann den Mount Kenia im Inneren von Kenia ausgsucht. Angeregt von einem Buch über drei Häftlinge eines Britischen Gefangenenlagers im zweiten Weltkrieg, die ausgebrochen sind um diesen Berg zu besteigen und nachher wieder in das Lager zurückkehrten. Das Buch wurde von Felice Benuzzi einem der drei Gefangenen geschrieben. Das Schwierigste war damals durch den Moor bis zum Fusse vom Berg zu kommen und dann auch noch eine begehbare Route um die Gregory und Lewis Gletscher zu umgehen und zum Point Lenana auf 4985m zu gelangen. Der Point Lenana gehört zu den drei höchsten Gipfel des Mount Kenia Massivs, neben dem Nelion 5188m und dem Batian 5199m. Der Nelion und der Batian sind aber nur mit alpiner Kletterei zu erreichen. Der Batian wurde 1899 von Sir Halford Mackinder zusammen mit Cäsar Olier und Joseph Brocherel bestiegen, danach lange nicht mehr. Den Nelion bestiegen Eric Shipton ,Wyn Harrys und Wiliam Bil Tilman 1929. Einige Ortschaften und Istituzionen tragen die Namen dieser Pioniere, Mackinder Hut, Mackinder Valley, Shiptons Camp, Tilman Safari Tours. Die Geschichte der Namensegebung dieser Gipfel stammt vom berühmtesten Medizinmann der Massai Mbatian und seinen Söhnen Sendeyo, Lenana und Neliang ( Nelian). Für die Massai war die Gegend um das Mount Kenia Massiv ein eher gefürchtetes Gebiet, da sie an Zauberei glaubten. Sie erzählten vom weissen Berg und dem Schnee, den sie nicht imstande waren herunter zu bringen, da er auf dem Abstieg zu Wasser wurde.

Die Vorbereitungen :

Wir planten schon nach Ostern 2025 unsere Besteigung im November. Flüge und die Guides haben wir alles selbst gebucht, als Sahnehäubchen dann anschliessend noch drei Tage Strand in Diani Beach bei Mombasa am indischen Ozean. Da wir beim Mount Meru gute Erfahrungen mit einheimischen Anbietern gemacht haben,buchten wir auch diesmal direkt bei Tilman Safari eine Agentur in Nanyuki einer Stadt nahe am Mount Kenia, die auf 1947m Meereshöhe liegt und Startpunkt für die Mount Kenia Trekkings ist. Sofort nach der Buchung machten wir uns daran unsere körperliche Fitness einzustellen. Es wurden viele Touren gemacht, die ähnlichen Charakter, wie die Etappen zum Mount Kenia haben. Hier gibt es aber halt nur Berge maximal bis zu 3300m, die wir ohne alpin zu klettern erreichen konnten. Der Ortler,unser höchster Berg hier ist 3905m hoch, aber technisch viel schwieriger als der Mount Kenia. Unsere Kondition am Berg und auch für lange Tracks war dann schon ab Ende August optimal, nur die Unbekannte, die Höhe über viertausend Meter, blieb unsere Sorge. Beim Aufstieg zum Meru ging es der Marion nicht besonders gut, somit konnte sie das Erlebnis nicht so geniessen. Das wollten wir diesmal vermeiden. Daher stellten wir auch unsere Ernährung so ein , dass unser Körper mehr von diesen roten Blutkörperchen produziert, mit Ingwer, schwarzen Knoblauch und Ähnlichem. Unser Leben ging aber immer gleich weiter, wir sind ja keine Fanaten. Die Wanderungen die wir als Training machten waren alle wunderschön und es gab nie den Moment, wo wir uns überanstrengten . Die längste “ Trainingsstrecke“ war die Besteigung des Weisshorns von Auer aus, in einem Stück: Über 2000 Höhenmeter bei 17 Km konstante Steigung. Diese Tour wollten wir schon lange mal machen und wir waren so stolz darauf, dass wir das so ohne große Ermüdung und Muskelkater überstanden haben.

Die Tour

Die Tour an sich besteht aus drei Etappen mit den Zeiten wie von unserem Guide vorgegeben.
1. Tag: Sirimon Gate 2644m – Old Moses Camp 3384m 8 Km Treck :
Ceck In am Parkeingang. Start Trekking : 12:15 – Ankunft zirka 16:15
2. Tag : Old Moses Camp 3384m – Shiptons Camp 4260m : 16 Km Treck durch das Moor über den Likii Pass und Fluss und über den Nanyuki Pass und durch das Nanyuki Tal. Start 07:30 – Ankunft zirka 16:30
3.Tag : Gipfeltag und Abstieg zum Old Moses Camp : Shiptons Camp 4260m – Point Lenana 4985m Gipfelanstieg 4 Km Treck Start 03: 00 -Ankunft 06:15 zirka , Abstieg : Point Lenana 4985m – Shiptons Camp 4260m : 4 Km Treck Start 06:30 Ankunft 08:30 zirka. Shiptons Camp 4260m – Old Moses Camp 3383m 16 Km Treck durch das Moor : Start 09:00 – Ankunft 15:30.
Das wären dann 48 Km. Aufstieg : zirka 2350 Höhenmeter ; Absteig zirka 1600m
Es kam dann so, dass wir bei allen Tracks wesentlich schneller dran waren, da wir auch nicht übermüdet waren und nur die vom Guide vorgesehenen Pausen einlegen mussten. Nur beim Gipfelanstieg hielten wir uns bis auf die letzten 100 Höhenmetern an dem vorgegebenen Rythmus. Es kann leicht sein, dass wir so auch mühelos bis zum Top hochgeklettert sind.

Der erste Tag 10. November 2025 :

Mit dem Shuttleservice wurden wir zwei und Charles von Tilman Tours in Nairobi abgeholt und über Nanyuki zum Sirimon Gate gebracht. Nanyuki ist eine Stadt auf einem Hochland und liegt auf 1622m. Eine Besonderheit dieser Stadt ist dass sie genau am Äquator liegt. Ansonsten scheint es der Bevölkerung hier relativ gut zu gehen. Durch die Nähe zum Mount Kenia Massiv gibt es hier viel Süsswasser, es ähnelt hier sehr der Seiser Alm, es gibt viele Kühe und Schafe. Man sieht die blauweissen Milchtransporter wie in Südtirol. Gemüse und Obst wird auch mit schon fortschrittlichen Methoden angebaut. Am Gate erreichte uns auch unser Begleiterteam, je ein Träger pro Person, ein Koch und der Tuorenguide Bernard ein junger Bursche 21 Jahre alt. Nach dem Check in wurden uns alle vorgstellt und es gab ein köstliches Mittagessen. Es war halb zwölf, aber wir sind seit mehr als 24 Stunden unterwegs , um halb fünf in Nairobi gelandet, dann um halb sechs abgeholt worden und vier einhalb Stunden bis hier her gefahren. Beide waren wir schon etwas ermüdet. Nach dem Essen wurde umgepackt und den Trägern das restliche Gepäck mitgegeben. Wir wollten den Trägern fairerweise nicht zuviel mitgeben, da wir die Gegend auch das Wetter hier nicht genau kannten ausserdem mussten sie ja den Proviant und sämtliches Kochgeschirr usw. alles hoch und wieder heruntertragen dachten wir. Es war nebelig und bewölkt, man wartete auf den täglichen Regenguss, der in der kleinen Regenzeit jeden Nachmittag hier kommt. Heute sollte es so gegen halbeins regnen. Also starteten wir mit eher schweren Rucksäcken. Von der Landschaft konnte man wegen dem Nebel kaum etwas sehen. Wir gingen acht km und achthundert Höhenmeter auf einer asphaltierten Strasse. Das Einzige was uns etwas ermunterte waren einige Affen die wir begegneten. Kurz nach dem Start wurden wir von einem Auto überholt. Zu unserem Staunen waren es unser Betreuerteam, das uns freundlich zuwinkte. Wenn wir das gewusst hätten, hätten wir Ihnen schon mehr Gepäck mit gegeben. Nach etwas mehr als zwei Stunden Wanderung gegen halb drei , waren wir am Old Moses Camp auf 3384m angekommen. Diese Schutzhütte besteht aus zwei langgezogenen Holzhütten mit Bretterwänden und grünem Blechdach. In einem befinden sich zwei Schlafräume mit zirka 10 Stockbetten, die Toiletten mit fliesendem Wasser und zwei Duschen und Waschbecken, die Räume für die Träger und Küche. In der zweiten Hütte ist der Speisesaal, mit Betonboden und Fenster mit Talblick, Tischen und Plastikstühlen für ungefähr 50 Personen, sehr düster feucht und kalt. Wir bekamen einen Schlafsaal für uns alleine, im anderen waren auch nur noch vier Personen, ein Österreichisches Paar die vom der Gpifeltour erwartet wurden und zwei Spanierinnen die erst spät vom Sirimon Gate angekommen sind. Inzwischen wurde es total nebelig und leichtes Nieseln setzte ein. Beide waren wir von der Anreise müde, machten uns etwas frisch und versuchten in den Betten etwas aus zu ruhen und uns aufzuwärmen. Die Temepratur war leicht über dem Nullpunkt. So um halb fünf kurz vor der Dämmerung ist das österreichische Paar in unserem Alter vom Shiptons Camp angekommen. Sie sahen total erschöpft und ausgelaugt aus. Nachdem Sie sich erholt und geduscht haben, fragten wir sie, über die Besteigung und das Shipton Camp. Das obere Camp ist noch primitiver und weniger gepflegt als dieses hier. „Gestern hat es den ganzen Tag geregnet, wir haben im Schlafsack gewartet, heute morgen sind wir aufgestiegen aber oben war viel Neuschnee und wir mussten spuren und Treppen in das Eis schlagen, dann der Rückweg durch das Moor, sehr anstrengend. Am Gipfel war es ein tolles Erlebnis, aber die Hütte katastrophal.“ Das Paar war aus Nauders in Tirol und er war bei der Bergrettung, also jemand der sich am Berg auskennt, dachten wir. Das war für uns keine Aufmunterung, auf keinen Fall ist uns von der Erzählung warm geworden, wie wir gehofft haben. Ich bekam kurz Gänsehaut und dachte mir, wenn alles durchnässt ist, wie am Meru dann gehen wir diesmal nicht weiter. Schon um halb sechs gab es das Abendesssen, das wir eher mit gemischten Gefühlen zu uns nahmen. Auch die zwei Spanierinnen neben uns machten nicht gerade einen beruhigenden Eindruck. Ich sagte zu Marion: „wir brauchen mal wieder ein paar Stunden ruhigen Schlaf und vielleicht scheint morgen die Sonne, so wie es der Wetterblog den ich mir auf mein Handy geladen habe vorraussagt, dann sieht alles wieder anders aus.“ Nach dem Essen gab es ein kurzes Briefing mit Bernard, viel über Wetterprognosen wollte er nicht verraten oder eher wusste er nicht so bescheid. „Es regnet jetzt jeden Tag am fühen Nachmittag ,hies es einfach“. Da es schon eine Weile dunkel war, machten wir es uns in unseren Stockbetten so gut wie möglich gemütlich. Von oben( Mit Mütze) bis unten( warme Socken) gekleidet packten wir uns in den Schlafsäcken ein. Leider war es aber im Camp alles andere als ruhig. Die Träger und Guides unterhielten sich noch eine Weile, leider hörte man durch die dünnen Holzbretter alles. Dann als endlich Ruhe war begann eine der Spanierinnen im Schlafraum nebenan ihre Sachen zu sortieren. Wir waren Wand an Wand, aber es kam mir vor als wie wenn sie die Reisversschlüsse unserer Rucksäcke auf und zu machen würde, dann raschelte sie mit einer dünnen Plastiktüte, wenn sie den Kopf drehte ging auch der Schein der Stirnlampe mit, das schimmerte durch die Spalten der Bretterwand, einfach nervig, wenn man schlafen möchte. Dann merkte ich, dass Marion schlief, das beruhigte mich, irgendwann verzählte ich mich bei den Schafen und als ich gegen 3 Uhr Nachts aufwachte ging es mir schon wesentlich besser, es fühlte sich warm an. Marion schlief wie ein Murmeltier und hatte sich schon die Socken ausgezogen. Ich machte eine Runde auf die Toilette und ging kurz ins Freie, der Himmel war wolkenlos, voller Sterne, in der Ferne erspähte ich den Gipfel des Mount Kenia, alles frei sichtbar, aber der Himmel war von einem arktischen Blau, was bedeutete dass es a…..h kalt war.

Der zweite Tag 11.November 2025:

Gegen sechs Uhr morgens war es wolkenlos, in Richtung Osten glühte es rot, kurz vor Sonnenaufgang. Der Marion ging es auch gut, wir freuten uns auf das Frühstück. Es war lecker, und reichlich wir essen aber eher wenig, da wir uns eher schwer tun mit vollem Magen zu wandern. Dann wurde uns ein Lunchpaket für die Mittagspause unterwegs mitgegeben, jetzt Rucksäcke packen und die richtige Kleidung anziehen. Die Österreicher hatten uns zu guten wasserfesten Schuhen geraten. Die zogen wir an und die Gamaschen darüber wegen dem Moor, natütrlich hatten wir keine Ahnung was uns erwartete. Dann beim Einpacken unserer Schlafsäcke gab es noch einen Schreckensmoment. Wir hatten etwas Mühe beim Einpacken, wie man so oft in Berichten liest, in der dünnen Luft bekommt man Schwierigkeiten bei einfachen Dingen, wie Knöpfe zumachen oder Reisverschlüsse schliessen . Ich hielt etwas inne und musste mich stark konzentrieren. Marion ging es noch schlechter, sie bekam starke Kopfschmerzen, wie bei einem starken Mirgäneanfall. „Wenn das so schlimm ist müssen wir abbrechen und absteigen sagte ich gleich“. Doch schon nach einigen Minuten war der Schmerz weg, so wie er gekommen ist. Wir warteten noch eine Weile und entschieden dann mal zu starten. Sollte ihr wieder schlecht werden, würden wir abbrechen. Ich plazierte mal die notwendigen Medikamente für so einen Fall griffbereit im Rucksack. Dann pünktlich vor halb acht Uhr waren wir startbereit. Bei den beiden Spanierinnen, die auch losgehen sollten gab es auch ein Problem, eine hatte Magenprobleme und musste leider absteigen. Wir wünschten den beiden noch viel Glück , schade ist es schon aber Gesundheit geht vor dachte ich. Die Österreicher wünschten uns auch viel Glück beim Aufstieg und dann ging es los zum Shiptons Camp. Vor dem Start bot ich unserem Guide noch eine Wette an und zwar, daß die Träger uns bis zum Camp nicht einholen werden, wenn sie sich zu viel Zeit lassen. Er winkte ab, das wird nicht passieren meinte er ganz sicher. Das Camp liegt zwar „nur „890m höher, aber durch das Auf und Ab bei den Pässen sind doch über 1100 Höhenmeter zu überwinden. Die erste halbe Stunde ging es gleichmäßig hoch bis zur Sternwarte wo auch eine Stromleitung hinführte, dann überquerten wir ein Hochland mit hohen Grasschopfen, viel Wasser und Moor. Marion erwischte gleich so ein Loch und versank trotz Stöcke bis zu den Knien. Zum Glück wurden wir gewarnt, die Schuhe mit den Gamaschen haben sich gleich bewährt, soweit blieb sie noch trocken. Auch das Wetter zeigte sich nur von der besten Seite. Auf einer Höhe von 3700m überquerten wir dann über eine schön gebaute Brücke den Fluss Likii. Danach fühlten wir uns beide in unserem Element, ich weiß nicht wie ich das erklären soll, nach monatelanger Vorbereitung mit der Ungewissheit wie wir es in dieser Höhe schaffen werden. Die ganze Landschaft um uns herum spiegelte unser Glück wider, ich sah, wie sich Marions Gesicht erhellte, hörte sie dauernd sprechen, es taugte ihr. Alles an diesem stralhenden Vormittag war so frisch und sauber nach dem Regen. Jetzt marschierten wir den Ufern des Bachs entlang der gleichmässig von Osten nach Westen führte. Beim Gehen dachte ich immer wieder an dem ersten Blick auf dem Massiv, den wir beim Überqueren der Brücke erhascht haben, wie unsere großen Berge in unserer Heimat mit den Gletscherhängen seitlich, wo wird da wohl der Aufsieg sein. Wir arbeiteten uns flott voran, sprangen von Stein zu Stein, wo das Ufer schmal war oder gingen auf den Bachkieselsteinen oder Grasschopfen wo es trocken war. Wir waren voll damit beschäftigt, jetzt kam aber diese geheimnisvolle neue Landschaft die sich auf Schritt und Tritt neu präsentierte. Farben so leuchtend und prunkvoll, wie man sie niemals bei uns in Europa treffen würde, außer vielleicht in einem Traum. Mir kam es vor wie in einem riesigen botanischen Garten. Halbhohe Bäume mit glatten telefonmastenähnlichen Stämmen bildeten manchmal grüne Barrieren, Baumriesen, die auf bloßliegenden Wurzelstöcken ruhten, ich nannte sie Riensentöpfe, riesige Feigengewächse die mich an Tschernobyl denken machten, gelbe Schwerter, Glockenblumen, ich nannte sie Riesenmikrofone, dann die Disteln mit monsterartigen violetten Köpfen. Da passierte es schon, dass man mal einen Schritt in einer Pfütze riskierte. So schön wie die Vegetation sich präsentierte, so wenig aufregend war die Tierwelt, vielleicht auch besser so. Während der Wanderung begegneten wir kaum Tiere ausser eine Gruppe von Affen und die sehr scheuen Colobus Affen, die sofort verschwinden. Einige sehr schöne Vögel darunter ein laut krächzender Loris mit blutroten Schwungfedern. Ansonsten am Pass eine Bachente die gerade brütetete und ein paar Mäuse, so wie sie bei uns auch in den Bergen zu sehen sind. Dann waren wir endlich vor dem letzten Hügel, der Mount Kenia Massiv stand in seiner ganzen Größe vor uns. Von rechts der Krapf Glacier, Point Thomson 4955 ein Turm, der Batian 5199m dann der Lewis Glacier mit seiner unüberwindbaren Zunge zum Gregory Glacier, dann links endlich der Point Lenana auf 4985m. Mich schauert es am ganzen Körper,“ wie wird der Zugang da wohl sein?“ ‚Hatte der Österreicher doch recht mit „schwierig“, ich verdränge alles und denke an die vielen angeschauten Videos mit unerfahrenen Wanderern die das geschafft haben. Genau pünktlich um ein Uhr waren wir dann beim Shipton Camp auf 4272m Höhe angekommen und das ohne die kleinsten Schwierigkeiten mit dem
Sauerstoff zu spüren.

Von unserem Team war noch keiner angekommen, Wette gewonnen. Sie trafen nach und nach mit langen Gesichtern ein. Das Wetter meint es gut mit uns, immer noch blauer Himmel hier am Camp, es liegt direkt am Fusse des Bergmassivs am Talschluss. Die ersten Kehren des finalen Aufstiegs sind erkennbar, ungefähr kann man sich die Route ausdenken: Machbar!! Der Camp scheint uns eigentlich gar nicht so übel, wie es uns berichtet wurde. Die Schlafräume sind eindeutig besser isoliert, jeder hat eine eigene Toilette. Da wir heute die einzigen Übernachtungsgäste sind lässt uns Bernard den Raum aussuchen. Wir nehmen einen wärmeren, sogar mit Isolierpannelen verkleideten Raum. Auch die Matrazzen sind neuer und bequemer als am Old Moses Camp. Im Essenstakt gibt es einen Kaminofen, der aber seit längerem nicht mehr benutzt wurde, schade. Jetzt legen wir mal alles was feucht ist in die Sonne und der leichte Wind hilft auch dass alles auf dieser Höhe noch trocknet. So ein Glück. Es gib hier am Gelände der Hütte kleine Tiere, die unseren Murmeltieren sehr ähnlich sind. Sie heißen Dassie ( Klippschliefer) sind gar nicht scheu hier, auch sie sonnen sich auf den warmen Felsen und beobachten uns neugierig. Jetzt haben wir sogar Zeit uns ein wenig mit unseren Helfern zu unterhalten, zeigen Ihnen Fotos von unserer Heimat mit den schönen Bergen und dem vielen Schnee und die vielen Gletscher, die auch leider immer weniger werden.

Als gegen vier Uhr die Sonne untergeht, zieht ein böiger Wind vom Osten her auf und in kurzer Zeit ist das ganze Massiv mit dunklem Nebel umhüllt. Dann bei Eintritt der Dunkelheit das Abendessen, noch die Rucksäcke für den Gipfelanstieg nur mit dem Notwendigsten packen. Gegen halb sieben packten wir uns in die Schlafsäcke ein. Inzwischen hat der Wind hefitg zugenommen, aber es war wolkenlos, am Himmel ein Sternemeer. Dann nach ungefähr einer halben Stunde ist noch eine Gruppe an der Hütte angekommen. Es war eine der Spanierinnen die nachgestiegen ist und auch um drei Uhr Morgens dann zum Gipfel aufbrechen wird. Wir brauchten dann doch eine Weile bis wir endlich geschlafen haben. Gegen Mitternacht wurde der Wind noch heftiger, ich dachte schon jetzt kommt ein neues Problem beim Aufstieg dazu, aber als Segler und Windsurfer habe ich gelernt die Abstände zwischen den Windböen zu beobachten und ich merkte dass er regelmässig nachlies und die Abstände größer wurden, es hat mich beruhigt und ich bin noch einmal eingeschlafen. Dann so um zwei Uhr hörten wir unsere Gruppe aufstehen und das Frühstück vorzubereiten.

3. Tag 12. November 2025

Um halb drei Uhr wurden wir „geweckt“ , das Frühstück war super gut und wir bekamen noch einen Wundertee mit Ingwer, Zitrone und Knoblauch mit, eine Bombe, phänomenal. Sie fragten uns auch schon wegen der Lunchpackete für den Abstieg zum Old Moses Camp. Etwa um fünf nach drei Uhr standen wir vor dem Schild vom Shiptons Camp mit den eingeschaltenen Stirnlampen , Stöcke, warm eingepackt, leichte Rucksäcke. Die wichtigsten Utensilien dachten wir uns werden wohl die Grödeln sein, denn ab viertausendfünfhundert Meter liegt noch reichlich Schnee, der auch vereist sein müsste, wir haben ja konstant unter null Grad. Bernard sagte uns schon gestern beim Briefing, dass wir uns an seinem Rythmus halten mussten. Er erklärte uns die drei Teilstrecken, die man von unten nicht genau ausmachen konnte. Die erste war eher wenig steil in vier Serpentinen bis zu einem kleinen Vorgipfel. In sehr langsamen Schritten schlängelten wir uns also hoch. So zu gehen sind wir einfach nicht so gewonht, ich beobachtete Marion, wie sie mehrmals bremsen musste, um nicht Bernard in den Fersen zu treten. Ich tüftelte mir eine Technick aus, mit der ich dann zurecht kam. Ich hielt mich so weit zurück, wie der Lichtschein meiner Lampe reichte, so konnte ich immer einige Schritte rangehen und wieder warten. Die zweite Teilstrecke wurde dann etwas steiler mit etwas Lavageröll und darunter Eis. Wir wandelten wie mondsüchtige an einem Grat entlang. Unter uns in einer Mulde ein See, von dem wir aber wegen der Dunkelheit nur die Umrisse erkennen konnten. Es kam mit vor, wie in einem alten Schwarzweißfilm mit Luis Trenker. Weiter unten sehen wir auch die zwei Lichter der Spanierin und ihrem Guide, die einige Minuten nach uns gestartet waren, ein zwei Mal ruften sich die Guides auch zu. Dann ging es ohne Pause etwas steiler die Südostwand des Massivs hoch , rechts leuchteten die Ausläufer der beiden Gletscher in bizarren Farben wie Diamanten. Bei den Anblicken hier habe ich ganz vergessen auf welche Höhe wir uns befinden. Ich bewege mich wie in einem Flow,einfach nach oben, ohne daran zu denken. Hinter einem Felsturm leuchtete plötzlich der Batian 5199m mit seiner ganzen Größe vor uns. Da er höher ist,wird er schon vom Sonnenlicht in einem leuchtendem Rot beleuchtet. Jetzt kann man auch zu unserer Linken die Fahne am Gipfel des Point Lenana erkennen. Mit etwas schwierigeren Blockkletterei geht es weiter hoch, da geht Bernard kurz zur Seite und Marion lässt sich nicht bitten, sie übernimmt die Führung, jetzt sind wir in unserem Element, da die Route gut auszumachen ist geht es jetzt eher zackig. Marion ist gut beim Wählen der richtigen Stützpunkte und Griffe, dann stehen wir urplötzlich vor einem Schild : “ Via Ferrata Olonana , highest ferrata in the World“ ? “ Na ja “ , denken wir beide. Von da aus geht man über drei Steigeisen über eine Felsmauer hoch, dann ist man auf dem Gipfel des Point Lenana 5985m. Es ist zehn vor sechs Uhr, bis zum Sonnenaufgang dauert es noch eine knappe halbe Stunde, doch vorerst mal sind wir beide schon etwas emotional berührt, es überkommt einem einfach, wenn man diese Weite vor sich hat. Zudem der rote Horizont um uns herum, wie in einem Traum. Ich habe Marion ein paar mal fest gedrückt, eigentlich nicht um sie zu umarmen, nein, ich wollte wissen, ob ich wohl etwas spüre, ja ich spürte etwas also war es wahr, dass wir hier standen. Beide standen wir stabil ohne zu taumeln, am Gpifel war auch genügend Platz. Dann Fotos, Fotos, Fotos und so weiter. Das Panorama hier war schon schöner als am Mount Meru, da ringsum schon ein Massiv und ein Hochland mit mehreren Gpifeln zu sehen ist. Dann bekommen wir noch die Glückwünsche von Bernard. Beim Foto mit dem Banner von der Tilmanns Tour, tun wir uns schwer, den gerade zu halten, der Wind macht sich immer mehr bemerkbar. Noch ein paar Minuten hier um alles auf unseren Rechner ( Im Gehirn, wenig giga) zu speichern.

Vor dem Start zogen wir uns die Grödel für den Abstieg an, denn unter dem Schnee war es steinhartes Eis. Ich zeigte diese dem Bernard, der so etwas noch nie gesehen hat. Dann ging der Abstieg los. Da zeigten wir aus welchem Holz wir geschnitzt ,sind meinte Marion, mit Stöcken und Grödeln ging es den Serpentinen entlang runter. Nur beim Einstieg in den Kletterteil hielten wir an, weil die Sonne aufging und wi auch gerade eine größere Gruppe beim Aufstieg begegneten, sie kamen von der Chogoria Route her hoch. Beim See machten wir auch noch einige Aufnahmen, jetzt konnten man ihn auch besser sehen. Bei Tageslich sehen wir, dass die Aufstiegsroute gar nicht schwierig oder gefährlich war. Nach dem Seee habe ich dem Bernard kurz die Grödeln zum Testen überlassen. Er zeigte sich begeistert von diesen Geräten um so mehr war er erfreut, als Ich Ihm sagte bei dem Camp bekommt er unsere beiden Paare geschenkt. Jetzt liesen wir uns nicht mehr bremsen. Für den Abstieg brauchten wir etwas mehr als eine Stunde, um viertel nach sieben waren wir am Shiptons Camp.

Unser Koch und die Träger wurden schon wieder von uns überrascht und in Windeseile hatten sie ein köstliches Frühstück parat. Jetzt merkte man Ihnen an, dass sie es eilig bekamen, denn sie wollten sich jetzt auch etwas beeilen, sie wollten beim Old Moses Camp schon vor uns ankommen. Sie waren auch etwas aufgeregt, da sie jetzt hörten, dass wir ihnen einen Tag schenken, da wir nicht mehr im Camp übernachten wollten, sondern noch nach Mittag nach Nairobi zurückfuhren, um einen Tag mehr am Strand verbringen. So konnten wir schon kurz nach acht Uhr in Richtung Old Moses Camp starten. Es ging jetzt alles leichter, wir haben den Weg und das immer noch schöne Wetter genossen. Der Steig war in den zwei regenfreien Tagen merklich trockener geworden. Erst nach dem Liiki Fluss ist es noch einmal rutschig und sehr schlammig geworden, doch wir waren sehr konzentiert und wichen den Schlammlöchern geschickt aus.

Das Old Moses Camp erreichtet wir um viertel nach ein Uhr, die letzten hundert Meter im Laufschritt, um zu zeigen wie gut wir uns noch fühlten. Dann ging alles schnell, das Gepäck im Auto des Teams verladen. Leider konnten wir uns kaum waschen, da die Waschräume abgesperrt waren. Mit einem Schlauch erledigten wir das am Brunnen beim Parkplatz. Dann alle acht Personen samt Gepäck und Ausrüstung in das Auto zum Sirimon Gate und dann nach Nanyuki, wor uns Charles der Fahrer mit unserem Koffer erwartete. Wir mussten zur Polizeistation, da unserem Fahrer sein Wagen wegen Falschparken sequestriert wurde! Charles Mouriuki von Tilmann Safaris organisierte einen Leihwagen mit dem wir dann nach Nairobi in das Luxuhotel Argyle gerbracht wurden. Wir hatten schon etwas bedenken, weil wir noch in Wandermontur vom Mount Kenia ankamen. Doch wir wurden äusserst professionell empfangen. Der Page brachte uns samt Rücksäcken und Gepäck auf unser Zimmer. Nachdem wir uns ausgiebig geduscht hatten, nahmen wir im Hotel ein köstliches Dinner ein. Nach einer durchgeschlafenen Nacht sind wir dann nach Diani Beach ( 1Stunde) geflogen und haben dort 3 wunderbare Tage am indischen Ozean verbracht.

Beim letzten Anstieg zum Gipfelkreuz ,auf dem Steig Nr 2 , begleitet uns eine Schar von Gebirgsziegen, die wohl gerne uns mit Lady als Begleitung gehabt hätten.

Die Stimmung hier ist heute schon ganz idyllisch, an den Felsen steigt Nebel auf, die Farbspiele weiß, braun,grün blau faszinieren einfach. Dann geht es fast flach weiter bis zum nächsten Gipfelpunkt, dem Villandersberg auf 2501m, das ist dann auch der höchste Punkt unserer heutigen Wanderung. Erst da begegnen wir die ersten Bergwanderer, die von der Vilanderer Alm oder, wie ein Alpenüberquerer von Brixen über die Stöffelhütte gekommen ist.

Hier hat man eine tolle Weltkugel als Orientierungshilfe augstellt. Der Rundumblick ist hier frei, nur im Südosten stehen noch Hochnelbelfelder und auch im Westen sind die Gipfel umhüllt. Wir machen uns gegenseitig Fotos, dann trennen sich die Wege.

Wir gehen gegen Norden weiter bis es nach dem Zwölfernock 2430m links über den Steig 2A zum Totensee hinuntergeht. Es ist leicht ausgesetzt aber kaum gefährlich. Der Weg ist hervorragend angelegt, am Totensee wrden noch schöne Aufnahmen gemacht, bevor wir links abbiegen zum Totenkirchl und dann zum Steig Nr 6 zu dem Seeberg Seen weitergehen.

Gleich rechts befindet sich die Seeberghütte, die aber schon geschlossen ist. Da setzen wir uns auf dem schönen Tisch hin und machen eine ausgiebige Pause mit landestypischer Verpflegung. Lady geniesst es hier in vollen Zügen. Nach einer guten halben Stunde steigen wir runter beim Eingang des Knappenstollens vorbei und kommen in dem schönsten Teil unserer Wanderung. Hier war einst ein Bergwerk, beim Stolleneingang kommt erzhaltiges Wasser hervor, das den Boden dieses einzigartigen Moores, “ das „ Moar in Ums“ färbt. . Es gibt einem das Gefühl irgendwo in einer fremden Welt zu sein, so bunt gemixt ist hier das Farbspiel. Es kommt mit vor wie eine Mischung zwischen Mexico,Wüste und Wilden Westen mit etwas Kirgizistan dazwischen. An den kargen Felshängen glänzen jetzt die jungen Lärchen ganz hell in der Sonne. Da muss man schon das Glück haben gerade in dieser Jahreszeit hier durch zu wandern. Von nach diesem schönen Teilstück geht es dann zurück über die Plankwies und über tausend Felsbrocken, die wohl irgendwann vom Villandersberg abgebrochen sind. Hier finden wir im Schatten sogar Schnee. Es ist auch heute nicht übermäßig warm hier auf knapp über 2000m. Nach einem kurzen Abstecher in der Waldrasthütte kommen wir dann nach 19 km Wanderung wieder beim Startpunkt an.

Die Strecke war 19,6 km lang bei 1220 Höhenmetern, wir waren sechs Stunden und fünfzig Minuten unterwegs ( 5 Stunden 24 Minuten reine Gehzeit). Start beim Parkplatz Riedelsberg unter der Almhütte Tengler. Steig Nr 3 bis zum Biwack Sarner Scharte 2381, dann Nr 2 bis zum Gipfel Sarner Scharte 2468m. Weiter Steig Nr 2 bis zum Villanders Berg 2509m, dann nach dem Zwölfernock 2430m links absteigen Nr 16 zum Totensee und Totenkirchl. Ab da Steig Nr 6 zu den Seeberg Seen und Seeberghütte, dann weiter immer Steig 6 folgend über die Waldrast zurück zum Parkplatz.

Mit Hund : Nur für fitte und trittsichere Hunde geeignet. Klettergurt notwendig, bitte den Hund immer an der Leine führen, reger Wildwechsel. Wasser findet man leicht unterwegs. Bei unseren Wanderungen in der freien Natur hinterlassen wir keinen Müll. Dankeschön.

Start um zehn nach sechs bei Dunkelheit. Wir haben ja neue Stirnlampen für unsere große Tour im November besorgt und auch schon beim Sonnenaufgang auf dem Weisshorn getestet. Es geht über die Katzenleiter, Steig Nr 1 mal gleich zur Sache, steil natürlich. Ich bin volle im Flow, wie man sagt und schiesse mal los. Die Marion mahnt mich aber: „So pock i net zwoatausnd Hönmetr i kimm lei bis Matan“, sie hatte schon recht und ich drosselte gleich das Tempo, Lady war es egal sie war topfit. Dann weiter bis Aldein immer den Steig 1 folgend. Es ist schon etwas besonderes, wenn man so früh unterwegs ist und verfolgen kann, wie alles um uns herum langsam aufwacht. Die brennenden Lichter in den Häusern oder auch die nicht brennenden verraten uns die Gewohnheiten der Bewohner , Lieferwagen von den Bäckern kann man von oben verfolgen, wo sie liefern, es kommen dann die Müllwagen. Um acht Uhr gehen wir schon durch Aldein, zwei Gemeindeangestellte, beide mit einem frischen „Panino mit Mortadella?“ vom Dorfladen in der Hand starten gerade mit Ihrem Piaggio Kleinlaster und winken uns zu, einfach; toll. Jetzt wechseln wir auf den Steig Nr 11, der zum Geopark Bletterbachschlucht führt. Nach dem „Wöser“ steigen wir links hoch und über den breit angelegten E5 Wanderweg und erreichen wir dann endlich eines unserer wichtigen Ettappenziele: Den Kösertalsattel auf zirka 1700m. Alle drei sind wir froh, eine Pause einzulegen. Marion und ich wechseln mal ein paar Kleigungstücke, beim Aufstieg haben wir schon geschwitzt. Lady bekommt eine Ration, wir stärken uns auch mit einem warmen und sehr süssen! Holersaft eine gute Kaminwurze mit Brot ( Kohlenhydrate), wo sich auch die Lady gerne beteiligt. Gestern habe ich uns leckere Fruchtriegel besorgt, die werden auch gleich getestet: Vorzüglich. Es ist jetzt zehn nach zehn. Am Wanderschild steht: Weisshorn eine Stunde und vierzig Minuten, das heisst dann, dass wir kurz vor zwölf Uhr oben sein müssten. Meine Berechnung war so um halb zwölf, das wäre ja perfekt, danke ich mir. Unter normalen Umständen sind wir aufwärts schon meist schneller als angeschrieben, aber ob das auch nach zurückgelegten 1400 Höhenmetern noch so ist, wissen wir heute nicht. Na dann mal los über den breiten Forstweg anfangs sind wir schon eher flott drauf, dann geht der eigentliche Gipfelanstieg über den Steig Nr 5 los, da kommen Serpentinen und steile Passagen bis zum Grat von der Bletterbachschlucht. Marion geht voraus und ist erstaunlicherweise noch mega gut drauf. Lady läuft gut gesichert zwischen uns. Dann ab dem Grat kommen ein paar mit Drahtseil gesicherte Stellen, dort packen wir dann unsere Stöcke ein. Sie sind ab hier schon eher ein Hindernis. Dann kommt die Schlüsselstelle, wo man schon vorsichtig sein muss. Kurz vorher wird noch einmal der Puls komplett beruhigt. Dann klettern wir über diese kurze gesicherte Rinne hoch. Bei den fast veritkalen Stellen bemerken wir schon, dass es nicht so leicht geht ,wie beim normalen Aufstieg. Doch wir erreichen den Gipfel mit ruhigem Atem ohne Hyperventilation, die kommt aber bei Marion doch aber vor lauter Freude, die über 2000 Höhenmeter geschafft zu haben. Lady freut sich natürlich mit uns und jodelt auch gleich. Alles super gelaufen, es ist jetzt elf Uhr und siebzehn Minuten. Doch so wie wir uns das vorgestellt haben, knapp über 5 Stunden für die ganze Strecke. Am Gipfel ist es gar nicht so warm, es wird alles angezogen was wir mithaben, dann Fotos, wie immer, heute bleiben wir auch etwas länger hier. Es sind auch noch ein paar Wanderer vom Pass aus hochgekommen.

Dann geht es „nur“ noch mal 800 Höhenmeter bergab bis nach Maria Weissenstein. Das machen wir nach dem ersten gefährlichen Teil ( Langsam) und dem Kösertalsattel über den wieder ganz schön angelegten E5 Fernwanderweg. Hier geniessen wir noch den direkten Blick hinüber zum Schlern, Rosengarten und Latemargebirge, die heute sehr schön unter der Wolkendecke leuchten. Im Restaurant vom Kloster Weissenstein lassen wir uns dann mit einer warmen Mahlzeit verwöhnen. Mit dem Linienbus geht es zurück nach Auer. Um zehn vor drei sind wir dann in Auer am Hauptplatz.

Die Strecke : War 25 Km lang bei 2088 Meter Aufstieg und 800m Abstieg. Wir waren sieben Stunden und sechzehn Minuten unterwegs( 6 Stunden und fünf Minuten reine Gehzeit). Start von Auer, Vereinshaus , über die Katzenleiter Steig Nr 1 und dann weiter bis Aldein immer Steig Nr 1. Ab dem Aldeiner Sportplatz Steig Nr 11 bis zum Kösertal. Zum Schluss Steig Nr 5 bis zum Gpifel. Abstieg Steig Nr 5 bis zur Keuzung Kösertal, dann den E 5 nehmen bis Maria Weissenstein.

Mit Hund : Nur für sehr fitte und trittsichere Hunde geeignet. Klettergurt notwendig. Wasser findet man bis nach dem Kösertal. Auf unseren Wanderungen in der freien Natur hinterlassen wir keinen Müll. Dankeschön.